Після того як зруб відстоявся, настає час його шліфування. Завдання цієї операції - зняти потемнілий за час усушки шар деревини і домогтися однорідного кольору. На колодах з-під рубанка шліфуванням ще й прибирають нерівності. Операція не найскладніша, але вимагає уваги і займає багато часу. Так як при роботі летить велика кількість пилу, необхідно мати засоби індивідуального захисту. Вам будуть потрібні протизапорошені не пітніє окуляри, респіратор. Не завадять навушники і антивібраційні рукавички: з ними буде комфортніше. А захищати очі і «дихалку» обов'язково.
Чим шліфувати колоди Для шліфування колоди і бруса використовувати можна два типи інструменту: ексцентрикові шліфувальні машинки або болгарки з відповідними насадками. Шліфування струганого колоди зовні Давно відомо: скільки людей, стільки й думок. І вибір інструменту для шліфування зрубу - не виняток. Хтось працює виключно болгарками, а хтось тільки шліфмашінкой. Комусь зручніше і швидше працювати з пелюстковими дискам, а хтось їх не сприймає зовсім, а працює з дротяними насадками. Вибирати все одно вам. Ми тільки розповідаємо, як можна зробити.
Вибір болгарки Для шліфування зрубу з струганого колоди (з-під рубанка) використовують кутові шліфувальні машинки, які зазвичай називають болгарками. Вибирайте не найдорожчі, але й не найдешевші варіанти. Дешеві зазвичай дуже швидко ламаються: вони зазвичай ставляться до класу побутових і мають невеликий робочий ресурс. А шліфування зрубу необхідна і всередині і зовні, площі це чималі, так що ресурсу вистачить ледве на одну-дві стіни. По тому при виборі вам бажано знайти або недороге професійне або напівпрофесійну модель. Вони зазвичай знаходяться в середньому ціновому діапазоні.
Потужність болгарки приблизно 700-1000 Вт При бажанні можете брати більш потужну, але для роботи по дереву цієї більш ніж достатньо. Більш потужними працювати важче: вони й самі важать багато, і управляти ними буде складніше. А кожне незручне рух - яма на колоді, яку потім доведеться порівнювати. Найбільш зручні в роботі диски на 125 мм, під них і вибираєте модель. Але це - тільки рекомендації. Можна працювати і великими і меншими. Хто як звик.
Частота обертів на холостому ходу - 10 000-12 000 об / хв. Причому дуже бажано, щоб інструмент мав регулювання швидкостей, і краще - плавну. Зверніть увагу на те, звідки йде забір повітря. Щоб при роботі болгарка менше забивалася і працювала довше, паркан повинен бути ззаду (нема з боків). А ще, важливо щоб ручки були зручні, а сама машинка нетяжелой. Тому приміряйте кожну, потримайте в руках. Зверніть увагу на довжину шнура - чим довше, тим більшу свободу дій вам він дає. Для зручності роботи краще мати дві машинки. Справа в тому, що обробка йде як мінімум, два рази: спочатку знімають шар абразивом з великим зерном, потім зашліфовивают дрібним. Щоб не міняти постійно насадки і не перегрівати інструмент, зручніше мати дві машинки. Однією вам все одно на весь обсяг не вистачить. А так і робота йде швидше, і інструмент працює в нормальному режимі - не перегрівається.
Є ще одна тонкість: для роботи краще використовувати не гумову, а пластикову насадку (на яку кріпиться абразив). Пластикова хоч і більш тонка, але служить довше. Якщо ви випадково торкнетеся деревини поверхнею гумовою насадкою, на деревині залишиться чорний слід. З пластиком такого не трапиться.
Шліфувальні диски Для первісної грубої шліфовки ставлять пелюсткові шліфувальні диски із зерном 40-60. Можна використовувати просто абразив з таким же зерном. Це кому як зручно. Витрата дисків великий: один на 3-5 метрів колоди. Може бути і більше і менше: залежить від того який шар вам потрібно зняти і від того, наскільки рівне колоду було до обробки. Якщо воно було оциліндрованою - витрата менше, якщо з-під рубанка - більше. Але на цих дисках краще не економити, як тільки засалено - міняйте: робота буде йти швидше, та й болгарка буде працювати з меншим навантаженням.
Витрата дисків для тонкої шліфовки залежить від того, наскільки ретельно ви обробили поверхню в перший раз. Цей невеликий абразив краще брати на липучці - змінюється швидше. Тут розмір зерна 100-120. Крім дисків потрібно буде купити подушки на насадки. З одного боку вони покриті липким складом, до якого потім кріпляться абразивні диски. Ці подушки стираються з боків, а ще перестає «працювати» клейка сторона. Так що цей расходник теж згодиться.
Шліфування оциліндрованих колод Так як поверхня в такому зрубі вже рівна, використання болгарки при нестачі досвіду призведе лише до того, що з'являться борозни і ями - сліди від надто сильного натискання. Їх потім доведеться довго порівнювати більш дрібним зерном. Тому для обробки оциліндрованих колод частіше використовують ексцентрикові шліфувальні машинки. Вони менш продуктивні, але при надто сильному натисканні шліфувальний диск блокується. Це дозволяє навіть при відсутності досвіду зробити поверхню рівною і гладкою.
Потужності цих машинок більш скромні - 200-300 Вт, число обертів приблизно таке ж 10 000 - 12 000 об / хв. У багатьох моделях присутня пилозбірник. При роботі в приміщенні це великий плюс, але цей плюс також відображається на ціні. Принцип підбору такий же: гарної якості, напівпрофесійна або професійна модель, яка зручно «лягла» в руку. Для шліфування зрубу також бажано мати дві машинки: на одну поставити диски з зерном 30-60 для зняття потемнілого шару, на другу встановити дрібне зерно 100-120 для згладжування поверхні і видалення піднятого ворсу деревини.
Шліфування зрубу в пазах і кутах Незалежно від того, з якого колоди складний зруб, пази шліфують болгарками. Причому насадку беруть меншого розміру, ніж використовуваний диск (наприклад, на діаметр насадки 115 мм, абразив ставлять на 125). Якщо диск і насадка будуть одного розміру, при роботі інструмент може заклинити в пазу. Болгарку при цьому з рук вирве, що може спричинити травму. Якщо ж диск більше за розміром, то працювати можна спокійно. Він хоч і зношується по краях швидко, але працювати так можна спокійно, не побоюючись. Найбільш проблемними для обробки залишаються кути зрубу з колод. Єдиний надійний метод їх обробки - стамесками. За допомогою цього матеріалу знімають верхній тонкий шар деревини. Робити це можна до зачистки всього колоди або після. Не настільки важливо.
Обробка торців колод Торці колод шліфуються болгаркою з абразивним кругом із зерна 40. За допомогою регулювання обертів підбираєте ту швидкість, при якій інструмент контролювати легко. Домогтися ідеальної гладкості тут нереально, та й не потрібно, тому зачистку дрібним зерном не роблять. При подальшій обробці грунтами, лаками або іншими складами торцях приділяють підвищену увагу - вони краще вбирають, тому доводиться змащувати рясніше.
Обробка зрубу всередині будинку Всі дії ідентичні. При шліфовці зрубу з струганого колоди, якщо стіна всередині нічим не буде обшивати, додасться ще один прохід для чистової обробки: ексцентрикової шліфувальною машинкою з абразивним диском на 120. Це дозволить добитися ідеально рівній поверхні.
Як шліфувати стіни з бруса Інструменти використовують такі ж, як і при обробці колод. Конкретний вибір можна зробити тільки оцінивши наскільки глибоко вам потрібно знімати верхній шар деревини. Якщо лазня складена з профільованого або клеєного бруса, то, швидше за все, вам рівняти нічого не потрібно. Тільки зняти верхній потемнілий шар, якщо він є. У цьому випадку при достатньому рівні володіння болгаркою можна працювати нею. Якщо досвіду недостатньо, працюйте шліфувальної ексцентрикової машинкою. Це довше, але результат буде гарантований, як мінімум, хороший. Якщо стіни складені зі звичайного бруса, то рівняти доведеться і тут без болгарки не обійтися. Причому місцями потрібно буде знімати пару міліметрів надлишків - неідеальна геометрія і похибки рубки чаш призводять до того, що різниця буває досить значною. Знайшовся відео-фрагмент про дуже цікавий побідитовими шліфувальному диску, який, схоже, один легко впорається з грубої шліфуванням і легко зніме зайву товщину.
Коли краще шліфувати У цьому питанні дуже багато варіантів відповіді. Традиційно шліфують зруб після того як пройшла хоча б основна усадка. За цей час колода підсихає, і працювати з ним легше. З сирої деревини зняти навіть тонкий шар надзвичайно складно. Якщо ж потрібно рівняти, то піде на це маса часу, коштів на диски і сил. З іншого боку, якщо у вас зруб з просушеного бруса і колоди, то і шліфувати і обробляти його можна майже відразу. У цьому випадку поставивши зруб по д дах, його шліфують, відразу обробляють і залишають для усадки в такому вигляді. Так роблять нечасто, хоча ніхто і не забороняє. Зазвичай діють за звичною схемою.
Порядок і організація робіт Так як між шліфуванням колод або бруса і обробкою повинне проходити мінімум часу, обробляти потрібно уздовж вінця. Починати можна зверху чи знизу - різниці немає, але шліфують одну стіну повністю, потім переходять в іншої. Покривати просоченнями і грунтами можна відразу після завершення обробки однієї стіни, видаливши попередньо пил. Часто виникають питання і щодо того, як чинити, якщо на деревині є посиніння або інші темні плями. Це сліди діяльності грибків. На якість і збереження вони ніяк не впливають, але зовнішній вигляд псують неабияк.
Якщо використовувати для фінішної обробки хочете світлі прозорі фарби, доведеться з кольором боротися. Для цього є спеціальні склади для відбілювання деревини. У цьому випадку порядок дій такий: • відбілюють деревину; • проводять грубу шліфовку; • якщо залишилися сліди чорноти, відбілюють повторно; • фінішна шліфовка.
Потім йде вже обробка антипіренами, грунтовками та оздоблювальними складами. У цьому відео представлено досвід людини, яка сама відшліфував зруб з колоди. Він розповідає про деякі цікаві деталі, так що не пошкодуйте 20 хвилин.
