Цокольний металлосайдінг являє собою невеликі прямокутні панелі з поверхнею, стилізованої під цегляну кладку, кам'яне облицювання, або дерев'яну черепицю. Ці рельєфи виглядають в наземної частини фундаменту найбільш гармонійно, саме тому панелі і назвали цокольними. Ми розповімо про те, як облицювати фундамент сайдингом своїми руками, а відео в цій статті стане наочним посібником для тих, хто взявся за таку роботу вперше.
Вентфасад з сайдінгової облицюванням Фасадні і цокольні сайдингові панелі відрізняються не тільки за розмірами. Основним їх відмінністю є дизайн лицьової поверхні. У першому випадку - це вузькі панелі, довжиною від 3 до 6 метрів, що імітують профільну дошку або брус. Фасадний сайдинг частіше буває однотонно пофарбованим, чи імітує деревний малюнок. • Лицьове покриття металевих панелей може бути і полімерним, які мають яскраві соковиті відтінки, що дозволяє складати цікаві композиції при обробці будівлі. Про зовнішній вигляд цокольного сайдинга ми вже згадали: це цегла, різні породи каменю, і тріска.
• На прикладі на початку статті, представлений варіант облицювання фундаменту будинку під цеглу, виконаний за допомогою металлосайдинга цокольного. Як бачите, металеві панелі можуть імітувати будь-який рельєф не гірше пластика і фіброцемента. Їх ціна, може бути, і вище бюджетної, але зате міцність така, що облицювання прослужить довше самої будівлі. • Той факт, що сайдинг називається цокольним, зовсім не означає, що його не можна використовувати для облицювання стін. Не тільки можна, але це навіть більш комфортно, особливо коли працювати доводиться без помічників. Мало того, і фасадний, і цокольний сайдинг використовують так само для оформлення огороджувальних конструкцій. Погляньте на фото знизу, і погодьтеся, що виглядає це чудово.
• Розмір модульної панелі в середньому 1,25м * 0,65 м. Довжина зручна, щоб взяти її в руки, ширина приблизно відповідає стандартній висоті наземної частини фундаменту. Залежно від виробника і конкретного рельєфу, конфігурація панелей може незначно варіюватися, і, як правило, в меншу сторону. Так що, робота з цим матеріалом - одне задоволення. • Всі види сайдінгових панелей встановлюються на каркас, а все, що монтується на каркас, відноситься до категорії матеріалів для створення вентильованих фасадів. У свою чергу, вентфасад може бути утеплювати і неутепляемим.
Теплоізоляція стін може бути виконана не тільки зовні, але і в процесі внутрішньої обробки, а ось утеплювати цоколь треба обов'язково. Від цього залежить комфортна температура в приміщеннях першого поверху. Що потрібно для утеплення та установки обрешітки Решетування, на яку монтується сайдинг, може бути як дерев'яною, так і металевої. Але якщо врахувати, що деревина, навіть оброблена антисептичним просоченням, сильно поступається по терміну служби металевих панелей, краще, все-таки використовувати алюмінієві профілі.
Не так вже сильно вони підвищать собівартість облицювання. Отже: • Для цієї мети використовують звичайний профіль для гіпсокартону: направляючий ППН 28 * 27 і профіль стіновий ПС 60 * 27. В принципі, можна взяти і стельовий варіант ПП60 * 27, але у стінового профілю на полицях є ребра жорсткості, які дозволяють йому витримувати більш високі навантаження. • Перед початком монтажу профілів, на цокольній стіні вже повинен бути змонтований утеплювач. Найбільш зручний матеріал у формі плит, і краще використовувати не мінеральну вату, а екструдований пінополістирол.
Товщини в 50 мм для утеплення фундаменту зазвичай буває достатньо. Якщо будинок знаходиться в суворій кліматичній зоні, можна взяти і більш товсті плити. • ППС з'єднуються між собою за допомогою пазогребневого з'єднання, а стики герметизуються монтажною піною. Так конструкція буде краще захищена від протягів. Монтують утеплювач на клей, з обов'язковою фіксацією тарілчастими дюбелями по центру і країв. • Відступ від стіни під утеплювач, плюс вентиляційний зазор, який повинен бути не менше 3 см, забезпечується за рахунок прямих підвісів, або спеціальних кронштейнів. Вони виступають на поверхні, заважаючи укладанні утеплювача. Щоб вийти з положення, в ньому роблять прорізи. У наступному розділі буде дана інструкція з монтажу обрешітки і правильній установці панелей.
Технологія обшивки цоколя Якщо проводиться обробка фасаду тільки що відбудованого будинку, облицювання цоколя бажано починати після того як по периметру будівлі буде готова вимощення. До її поверхні за допомогою дюбелів монтують направляючий профіль, в який будуть встановлюватися стійки.
Отже: • Конструкція каркаса: крок між стійками, кількість поперечних поясів, і відстань між ними, залежить від висоти цоколя і розміру використовуваних панелей. Їх покупку потрібно відразу зорієнтувати по висоті фундаменту. • Стандартна висота його наземної частини варіюється в межах 0,5-0,7 м. У цих же межах варіюється і ширина цокольного сайдинга. Якщо у вас виходить один ряд панелей - це добре. Якщо ж фундамент, наприклад, вище стандартного, можливо має сенс використовувати вужчі панелі, розташувавши їх у два ряди. • Тримати профіль будуть підвіси. Їх монтують уздовж ліній розташування вертикальних поясів - по два на кожну стійку. Верхній підвіс встановлюється на відстані 12-15 см від верхнього краю, а другий на відстані 30-40 см вниз від першого.
• Знизу, стійки будуть зафіксовані направляючим профілем, так що підвіси там не потрібні. Але це тільки в тому випадку, якщо під ногами є вимощення. Якщо вимощення немає, монтувати ППН буде нікуди, тому доведеться встановлювати додаткові кронштейни та понизу. Якщо фундамент не вище 50 см, третій ряд підвісів монтувати немає необхідності. • Верхні торці стійок, як і знизу, повинні примикати до направляючим профілем. Як його краще змонтувати, орієнтуватися потрібно по конструкції цоколя. Якщо він западаючий, то профіль монтується спинкою до виступаючої частини стіни. В інших випадках, ППН кріплять за полицю.
• Головне, щоб він не відхилявся від горизонталі, а лінія його установки не порушувала гармонію зовнішнього вигляду стіни. Наприклад, якщо вона цегляна, а її площину йде врівень з поверхнею фундаменту, верхній контур цокольній облицювання не повинен візуально різати ряд цегли. Потрібно зробити так, щоб він був на одному рівні з горизонтальним швом кладки - на фото зверху це добре видно. • Далі, монтують поперечні пояса, використовуючи для цього відрізки профілю, по довжині відповідні кроці між стійками. Бажано, щоб при цьому утворилася осередок каркаса, що відповідає розміру панелі - так її можна буде закріпити по всьому контуру.
• Якщо на фундаментної стіні є вікна, по їх периметру повинні бути встановлені додаткові профілі - не забуваємо і про кутові зонах. Для кріплення елементів каркаса до стіни застосовують дюбель-цвяхи. А ось для з'єднань поперечних профілів зі стійками, використовують так звані "клопи" - дрібні саморізи довжиною 4,5 мм. Кріплення проводиться так. • Шматок профілю, який буде вставлятися між вертикальними стійками, на кінцях надрізають між спинкою і полицею. Надріз робиться невеликий всього пару сантиметрів - аби можна було зробити відгин полиць. Це дасть можливість вписати поперечний профіль в обрешітку і зафіксувати його саморізами. Якщо подивитеся відео, зможете краще усвідомити, як це робиться. Як кажуть: «Краще один раз побачити ...».
Установка панелей Після того, як підсистема встановлена, настає черга монтажу аксесуарів і добірних елементів. Це стартова планка по нижньому периметру облицювання, J-профіль навколо прорізів, а так само зовнішні і внутрішні кутові елементи, з яких і починається облицювання. • На відміну від стін, де установка панелей ведеться знизу вгору, цокольний сайдинг монтують, починаючи з верхнього ряду. Робиться це для того, щоб, елементи облицювання, які доведеться підрізати, не були на виду.
Першою монтується панель, що примикає до кутового Добірні блоку, який, як уже було сказано, встановлюється перша. • У нього є спеціальний паз, куди вставляється рядовий елемент. Але щоб це було можливо, потрібно довільно відрізати частину панелі, так як на ній є зигзагоподібні виступи, що імітують кладку, і вони будуть заважати. На картинці знизу показано, як це робиться. • Монтаж ведеться зліва направо. При стикуванні панелей потрібно звертати увагу на те, щоб ширина шва між ними відповідала рельєфу панелі. Тільки в цьому випадку стики будуть непомітними. Якщо малюнок на сайдинге імітує цегляну або кам'яну кладку, при монтажі другого ряду потрібно стежити за тим, щоб дотримувалася перев'язка швів.
• Кріплять панель до решетування саморізами з прес-шайбою, довжиною 25 мм. Їх вкручують по центу перфорації на цвяховий планці. Технологія, свідчить, що сильно затягувати саморізи не можна, щоб панелі могли вільно рухатися в момент температурного розширення. • Але практика не завжди згодна з теорією. Більшість фахівців вважають, що хоча б один саморіз на панелі потрібно затягнути намертво. А інакше, під впливом вітру облицювання починає ходити ходуном і гриміти, що теж не дуже-то добре.
• На поверхні фундаментної стіни можуть бути і різні перешкоди у вигляді комунікаційної труби, або продуху. Щоб їх красиво обійти, потрібно постаратися зробити так, щоб стик панелей опинився саме в цьому місці. Робите по краях «коронкою» сферичні виїмки, і обхід готовий.
Висновок При оформленні вікна, панелі підрізаються так, щоб проріз в них вийшов на 2-3 см з кожного боку більше. Це потрібно для того, щоб можна було з ухилом змонтувати укоси. Так і вікно буде візуально здаватися більше, і відтік дощової води буде забезпечений. На завершення облицювання, зверху повинен бути встановлений цокольний відлив - але це, вже зовсім інша історія.
