Кожен господар будинку, прийнявши рішення побудувати паркан навколо своєї ділянки, бажає бачити його якісним, красивим, довговічним. Розраховує на те, що його творіння буде служити йому, його дітям і онукам. Ця мета цілком досяжна зі зведенням металевих огорож. Вони служать кілька десятків років. Високу міцність конструкціям забезпечують матеріали виготовлення, а також фундаменти, на які їх встановлюють. Однак час невблаганно. Для продовження терміну експлуатації такі споруди також вимагають деякого догляду. Час від часу виникає необхідність ліквідації подряпин, вирівнювання похилих стійок і секцій деяких прольотів.
Види фундаментів Зводити паркан починають зазвичай після того, як закінчилося будівництво будинку.
А до цього часу інформація про стан тутешнього грунту добре відома. Забудовник вже знає про глибину промерзання грунту, про її насиченості вологою, здатності до спучування. Ці відомості важливі для вибору типу і глибини основи під огорожу. Встановлювати ж на невідомій грунті, так би мовити, наосліп - це великий ризик. Після того як господар дому прийняв рішення поставити металевий паркан, перед ним постає питання, який саме. Варіантів багато. Він може бути кованим, зварним, парканом-жалюзі, з профільованого листа, паркану або сітки рабиці. Для зведення кожного з них підбирають відповідний фундамент.
Тут варіантів не менше: • Стрічковий; • Стовпчастий; • Комбінований, або стрічково-стовпчастий; • Пальово-гвинтовий; • Кам'яний. Всі вони розрізняються за зовнішнім виглядом, матеріалами виготовлення, порядку установки парканів, а також по функціональності.
Стрічковий Безперервна опорна стрічка передбачає установку зварений чи кованої огорожі, особливо на складному грунті. Витримує велику вагу. Протяжність її дорівнює периметру ділянки. Зводиться з будь-якого матеріалу: залізобетону, цегли, каменю, а також з готових бетонних блоків. Правда, її нераціонально встановлювати для огородження великих ділянок. Обходиться дорого, з великими витратами праці.
Стовпчастий Фундаментальна основа зі стовпів використовується тоді, коли прольоти між несучими віхами виконані з порівняно легкого металевого матеріалу. Це може бути штахетник, пластини жалюзі, профнастил, сітка-рабиця. Замість суцільної стрічки свердлить свердловини або риють ями, в які закладають стійки і надійно зміцнюють. Кожна бетонується окремо від інших. Звідси друга назва - точкова установка.
Цей спосіб монтажу в кілька разів дешевше стрічкового. Не потрібно виснажливе риття довгою траншеї по всьому периметру ділянки і заповнення її розчином. Витрата цементу значно нижче, так як він потрібен лише для бетонування лунок зі стійками. Після закінчення роботи бетонної основи не видно. До того ж воно не грає ніякої декоративної ролі. Але воно практично не підходить важким огорожам.
Комбінований Коли стовпи поєднуються з стрічкової основою огорожі, то такий фундамент називають комбінованим. Він володіє кращими якісними характеристиками, взятими з перших двох методів. Він міцний, елегантний. Також називається стрічково-стовпчастим. Встановлюють найчастіше для монтажу зварних металевих огорож.
Пальово-гвинтовий При пучинистих грунті, яка промерзає, розширюється і виштовхує фундамент або стовпи назовні, встановлюють огородження на гвинтових палях. Це металеві труби, які використовуються в якості забірних стійок. Немає необхідності їх бетонувати.
Встановлюються дуже просто і швидко. Кожна забезпечена спеціальною ріжучої лопаттю на кінці, за допомогою якою входить в землю нижче промерзлого шару. Така опора не схильна змінам кліматичних умов, вспучиванию промерзлого грунту. Годиться для установки огорожі з профільованого листа, сітки-рабиці, штахетника.
Кам'яний Підстави з каменю краще інших підходять для кованих металевих огорож. Вони коштують дорого, але дуже міцні, прослужать набагато більше за інших. Їх викладають по периметру ділянки. Але перш викопують рів. Засипають дно шаром щебеню. Потім кладуть булижники і скріплюють їх цементним розчином. Висота такого споруди повинна на півметра бути вище рівня землі. Така огорожа в поєднанні з литими конструкціями дуже приваблива.
Фундамент своїми руками При самостійній установці важкої металевої огорожі частіше вибирають стрічковий фундамент. Його слід розглянути більш докладно. Він витримує велику вагу. Йому не страшний пучиністий грунт. Перед початком роботи бажано мати ескіз або креслення майбутньої конструкції, на якому проставлено всі необхідні розміри. Побудувати якісну стрічкову основу під паркан власними силами неможливо, якщо домашній майстер не вміє правильно приготувати цементний розчин. Однак багатьох ця обставина не зупиняє.
Перше, що необхідно зробити, - це придбати відповідні матеріали. Неприпустимі помилки при покупці компонентів для приготування розчину. Для зазначених робіт зазвичай використовують марку бетону не нижче М200. Необхідні знання про дотримання потрібних пропорцій цементу і піску. У практичних майстрів вони співвідносяться 1: 4. А щоб їх змішати, знадобитися бетономішалка. Чи не простіше закуповувати готовий розчин? Він напевно якісніше, надійніше, проте, дорожче того, який приготує початківець умілець. На думку одних фахівців, стрічковий фундамент не вимагає використання арматури при заливці.
Інші стверджують, що для підвищення надійності армування обов'язково. Все залежить від ваги огорожі.
Траншея і опалубка На розміри траншеї немає встановлених норм. Вважається, що вона буде оптимальною, якщо ширина і глибина будуть однакового розміру. Її доведеться вирити, а риття - це досить трудомісткий процес. Далі, її дно на 100 мм засипають шаром піску і утрамбовують. Потім покривають щебенем і знову ущільнюють.
Після чого споруджують опалубку, для якої годиться будь рівний гладкий матеріал: фанера, дошки, плоский шифер або профнастил. Головне, щоб вона була міцною, що не розсунулася під впливом залитого важкого бетону. Інакше загальна конструкція втратить стрункість прямих ліній. Тому не слід жаліти підпірок, стяжок, інших зміцнювальних пристосувань. Дно виритої траншеї слід покрити невеликою щебеневої або пісочної подушкою і гарненько утрамбувати. Після чого встановлюють і вирівнюють стовпи, якщо вони передбачені проектом.
Заливка траншеї Заповнення опалубки бетоном має бути безперервним. Проміжок між замісами - не більше однієї години. Якщо за день залити весь фундамент неможливо, то в торець останньої заливки вставляють штирі з арматури або труб. Це необхідно для міцної зчіпки нинішнього шару з «завтрашнім» розчином. Свіжу залиту бетонну суміш треба штикувати. Це видалення повітряних раковин і бульбашок, які залишаються в розчині після замісу. Вони знижують якість фундаменту. Для штиковкой годиться лом, труба, лопата.
Ідеальний варіант - використання вібратора, який є в арсеналі далеко не кожного домашнього майстра. Зверху залиту фундаментну стрічку вирівнюють шпателем і накривають плівкою. Знімають опалубку приблизно через тиждень. А через два дні паркан можна встановлювати.
