Оскільки рано чи пізно обов'язково настане момент, коли домашня водогрійна колонка почне вередувати або взагалі відмовиться працювати, користувачам не завадить знати, як чинити в тому чи іншому випадку. Залежно від несправності можна здійснити деякий ремонт газових колонок своїми руками або викликати майстра. Остання дія найбільш переважно, тому що нагрівач відноситься до газовикористовуючим установкам, а значить, є джерелом підвищеної небезпеки. У даній статті буде викладено, які несправності можна усунути самостійно і як це правильно зробити.
Несправності колонок Відразу обмовимося, що розглядати будемо проблеми проточних нагрівачів з відкритою камерою згоряння, яких в квартирах і будинках встановлено безліч. Ремонт повністю автоматизованих турбированних колонок з електроживленням від мережі і розпалом від гідрогенератора ми обійдемо стороною. Ці прилади досить складні і втручання в їх конструкцію необізнаній людині протипоказано. Усуненням неполадок наддувних агрегатів повинні займатися сервісні або газові служби.
Список несправностей, властивих газових колонок через кілька років експлуатації, виглядає наступним чином: • запах газу; • проблеми з розпалом і пуском основного пальника; • відключення нагрівача під час роботи; • різні протечки.
При виникненні запаху газу, неважливо, постійно або періодично, - треба негайно перекривати відповідний кран, відкривати вікна і дзвонити в аварійну службу. Поясніть диспетчеру характер проблеми, а він прийме рішення - терміново надсилати до вас додому бригаду або просто відправити майстра в порядку черги. Інших варіантів немає, самостійно усувати витоки метану суворо забороняється.
Неполадки з розпалом Системи розпалу атмосферних нагрівачів бувають двох типів, розберемо їх окремо: • ручна, з іскрою від п'езоелемента; • автоматична з живленням від батарейок.
Для довідки. Найбільш сучасні моделі колонок розпалюються в автоматичному режимі від енергії, що виробляється гідрогенератором. Тут все відносно просто: якщо не працює розпал, то виною тому - слабкий напір у водопроводі, або вийшов з ладу сам генератор. При ручному способі розпалу іноді спостерігається така несправність газової колонки, як вихід з ладу термопари. Тоді при відпуску регулятора або кнопки під час розпалу тільки що горів гніт знову гасне. Справа в тому, що термочутливий елемент повинен нагрітися від запальника, поки ви утримуєте рукоятку і подати струм на електромагнітний клапан. Останній буде утримувати механізм замість вас, коли ви його відпустите. Якщо цього не відбувається, то порушений контакт в ланцюзі або ж термопара підлягає заміні. Для виконання даної операції краще запросити майстра.
Що стосується систем автоматичного займання, то несправності газових колонок в процесі розпалювання не обмежуються розрядом батарейок, як це пишеться на багатьох інтернет-ресурсах. Крім того, будь-яка більш-менш сучасна модель нагрівача, навіть російського виробництва, оснащена електронним індикатором розряду батарей. Так що користувач в курсі, коли підходить час їх міняти. Апарат навіть не розпочне процес розжига запальника, поки не відкриється кран гарячої води і в мережі не з'явиться необхідний тиск. Коли його недостатньо, то колонка не подасть жодних ознак життя. Те ж саме відбудеться при недостатньому тиску газу або після відключення в результаті спрацьовування датчика тяги (поки він не охолоне). З поганим тиском газу краще боротися фахівцеві відповідної служби, самостійно вам це зробити не вдасться.
Оскільки ми розглядаємо внутрішні несправності колонки, то як винуватця слабкого напору води можемо назвати засмітилася сіточку на вході у водяній вузол. Якщо ж заряд елементів живлення в нормі, тиску води і газу достатньо, а нагрівач видає клацання іскрового розряду, але справа далі не йде, то переходимо до наступного розділу.
Одне з головних пристроїв, що стоять на варті безпеки агрегату - це водяний вузол (по-простому - «жаба»). При наявності достатнього напору води жаба своїм штоком натискає на виконавчий механізм газового клапана і той подає паливо на основний пальник (у звичайних колонках). У автоматичних нагрівачах водяній вузол відкриває доступ пального до запальника, а подача газу на основні сопла - це вже функція газового вузла. Коли несправний водяний вузол, паливо не буде подаватися на пальник, а у випадку з автоматичними нагрівачами - і на запальник. Трапляється, що при відкриванні вентиля гарячої води на максимум жаба все ж спрацьовує, але це свідчить лише про наявність дрібних тріщин в робочій діафрагмі. Пристрій можна привести до тями своїми руками, для цього потрібно придбати ремонтний комплект і поміняти мембрану, про що буде розказано нижче.
Нерідкі ситуації, при яких гніт запалюється, але горить погано, слабо. Придивившись, можна помітити, що колір вогню швидше жовтий, а не синій. При подачі палива на основний пальник лунають хлопки через те, що воно спалахує не відразу і встигає заповнити камеру згоряння. Тут для ремонту колонки потрібно прочистити трубку і жиклер запальника. Останній в багатьох моделях легко знімається і піддається прочищення, як показано на відео:
Важливо! Не можна з метою прочистки гнота вставляти в нього сталевий дріт. Необхідно користуватися тільки ниткою і тонкою дерев'яною паличкою, змоченою гасом. Пальник відключається під час роботи До припинення подачі газу в процесі горіння може призвести і несправність того ж водяного вузла. При великому натиску жаба зі зношеною мембраною ще сяк-так справляється, але якщо відкрити холодну воду, то тиск падає і газова колонка загасає. Такі самі наслідки настають, коли виходить з ладу датчик тяги. Термочутливий елемент покликаний розривати електричний ланцюг, коли його поверхня досягає певної температури. Датчик встановлений поблизу виходу димових газів і з'єднаний з електроклапаном проводами.
Як тільки тяга в димоході зникне, температура газоходу перед виходом з тракту різко зросте, датчик нагріється і розірве ланцюг. Електричний клапан, у свою чергу, перекриє подачу пального. Описаний елемент не вічний, іноді його теж треба міняти. Перевірити працездатність деталі просто: треба його відкрутити від корпусу і, не відключаючи проводів, вивісити назовні. Стійка робота пальника вказує на те, що датчик справний, а причина криється в димохідної трубі, де в силу якоїсь причини пропала тяга.
Погіршення тяги може з'явитися, коли ребра теплообмінника забиті сажею, а тиск води впасти, якщо його трубки зсередини вкриті товстим шаром накипу. Теплообмінник треба періодично чистити і промивати. Крім водяного вузла і датчика тяги до бавовни і нестійкою роботі пальника може призвести несправність датчика температури, а ремонту він не підлягає, тільки заміні. Правда, виявити в цьому випадку несправність скрутно. Ми порадимо в ситуації, коли жаба і датчик тяги повністю справні, а симптоми не зникають, звертатися до фахівця.
Протікання води Усередині проточного нагрівача водяні трубки приєднуються до різних вузлів за допомогою накидних гайок і ущільнювальних гумових кілець. Домовласники, роками не обслуговуючі свої агрегати, можуть виявити під приладом капає воду. Якщо це виявилося, то ремонт газової колонки полягає у перевірці всіх сполучень і заміні ущільнювачів. Існують і інші місця, де може просочуватися вода, наприклад, через робочий шток водяного вузла. Це говорить про те, що як мінімум потрібна заміна ущільнювача на штоку жаби, для чого знадобиться її зняття і розбирання.
У моделях, обладнаних запобіжним клапаном, останній також може протікати, особливо якщо йому доводилося кілька разів скидати тиск. Нарешті, найнеприємніша ситуація - пошкоджений теплообмінник, в якому утворився свищ. Купити новий - дуже дорого, простіше відремонтувати старий, про що і розказано в наступному розділі.
Ремонт теплообмінника Важливо! Не забувайте на час будь-яких ремонтних робіт перекривати газову магістраль! Самостійно закрити тріщину або свищ в теплообміннику цілком можливо, коли пошкодження трубки розташоване з лицьового боку або збоку. Інакше деталь доведеться знімати, для чого доведеться розібрати практично всю колонку. Проблеми з пайкою теплообмінника, коли текти знаходиться в тильній частині або між ребер радіатора, варто доручити майстрові з сервісного центру. Вам же для виконання робіт потрібно: • потужний паяльник (не менше 100 Вт); • дрібна наждачний папір; • уайт-спірит або інший розчинник; • припой і каніфоль.
Щоб здійснити ремонт теплообмінника газової колонки, треба спочатку випустити з нього воду. Для цього перекривається загальний вентиль, відкривається найближчий кран гарячої води і трохи відкручується накидна гайка на вході у водяній вузол. Коли вода втекла, гайка відкручується повністю, кран на змішувачі залишається відкритим.
Наступний крок - це ретельно зачистити місце пошкодження наждачним папером, поки не залишиться плівки окису. Потім дрантям, змоченою уайт-спіритом, ділянка обезжиривается. Використовуючи як флюсу каніфоль, свищ лудітся припоєм, щоб його шар був гладким і рівним. Треба домогтися, щоб припій на мідній поверхні не був пухким, це означає, що ділянка недостатньо прогрітий. Завершальний етап - нарощування шару олова до товщини 1-2 мм.
По закінченні пайки відкриваємо загальний вентиль і оглядаємо місце ремонту на предмет протікання. Якщо все гаразд, закриваємо кран змішувача і проводимо випробування колонки в робочому режимі. Відремонтований своїми руками теплообмінник ще послужить якийсь час, оскільки середу в ньому не розігрівається понад 100 ºС, а температура пайки становить 200 ºС. Як замінити мембрану в газовій колонці Як вже було сказано вище, для проведення ревізії водяного вузла потрібно ремкомплект, призначений для даної моделі нагрівача. Як правило, в нього входить мембрана, пружина і комплект ущільнювачів. З інструменту потрібно ріжковий ключ і звичайна викрутка. Перш ніж приступити до роботи, треба злити з жаби воду, як було описано у випадку з теплообмінником.
Тепер треба зняти сам водяний вузол. Гайка на вході води вже відкручу, залишається відвернути другу і від'єднати жабу від газового клапана. Тип з'єднання залежить від моделі і виробника агрегату, необхідний для цієї мети інструмент потрібно підготувати заздалегідь. Потім розкручуються гвинти, що з'єднують дві половинки вузла, і виконується заміна мембрани в газовій колонці. При цьому важливо встановити діафрагму правильно, її положення найкраще запам'ятати при розбиранні. Перед установкою нової мембрани слід почистити шток (якщо в ремкомплект немає нового) і замінити всі ущільнювальні кільця. Коли операція закінчена, деталі з'єднуються між собою і скріплюються гвинтами. Їх треба затягувати за схемою «зірка», коли за одним гвинтом слід протилежний і так далі. Пуск води і проведення випробувань описані в попередньому розділі. Подробиці процесу показані на відео:
Висновок Власноруч відремонтувати колонку можливо, якщо правильно визначити несправність і переконатися, що це вам під силу. Описані в статті види робіт доступні багатьом користувачам, але якщо ви невпевнені в успіху, то краще просто запросити спеца і спатимете спокійніше.
