Каналізація разом з вхідними комунікаційними мережами вважається однією з ключових систем життєзабезпечення звичайного будинку. Але зробити її правильно не так просто, особливо, якщо будинок вже запущений в експлуатацію.
Каналізація - це система труб, влаштована під певним кутом, яка вводиться в будинок через фундамент, тут присутні розподільні вузли і з'єднання, тому завжди може бути витік рідини, втрата тиску в системі, тобто тромб. Як прокласти каналізацію в готовий фундамент На стадії проектування будівлі каналізація вже передбачається проектом, там вказана не тільки глибина установки труб, але і спосіб їх герметизації, кут нахилу, максимально допустимий діаметр труб і ряд інших параметрів.
Але що робити, якщо потрібно прокласти каналізацію в уже існуючому стрічковому фундаменті? Для початку, потрібно пам'ятати про особливості кожного типу фундаменту. У столбчатом підставі прокласти комунікаційні системи нескладно, там є достатньо місця для облаштування отворів і каналів з трубами. Зовсім інша справа стрічковий фундамент. Тут є два ключових способу прокладки каналізаційних комунікацій:
1. Зовнішній спосіб по цоколю з облаштуванням складної системи опалення. 2. Підземний спосіб вище підошви з прямим введенням через отвори в стрічковому підставі. Підземний нижче підошви під несучими елементами конструктивно найскладніший, адже потрібно передбачити не тільки оптимальні для таких глибин труби, але і встановити потужні насоси для відкачування рідини.
Проектування каналізаційних комунікацій Самостійно спроектувати каналізацію житлового будинку не так складно, тут необхідно пам'ятати про низку правил: • спочатку потрібно визначити місця установки основного обладнання та розрахувати тиск в системі; • розташувати в будинку точки водозабору максимально компактно для зниження витрат на установку труб; • передбачити септик по санітарно-гігієнічним правилам, а також облаштувати систему фільтрації; • навіть якщо стрічковий фундамент буде влаштований на рівному майданчику, всі труби каналізації потрібно встановлювати під кутом для збільшення швидкості відтоку і перешкоджаючи утворенню тромбів; • зовнішня частина каналізаційної системи робиться тільки прямий, без зайвих вигинів і поворотів; • всі труби повинні бути максимально якісно зварені або спаяні, причому спочатку перевірені на герметичність ультразвуком або запуском води під великим тиском.
Отже, зараз практично не використовується зовнішня прокладка каналізаційних систем у зв'язку з трудомісткістю робіт і складністю в утепленні. Можна встановити кабелю обігріву труб на зовнішньої і внутрішньої частини каналізації, але вони занадто дорогі і при низьких температурах ефективно не справляються зі своїм завданням. Всі виробники рекомендують кабель нагріву стінок труб експлуатувати при температурі навколишнього середовища до10º. Більш потужну конструкцію обігріву використовують тільки для великих адміністративних і промислових будівель, де пробивати фундаменти конструктивно складно або заборонено проектом.
Підготовка до прокладання каналізації Підготовчі роботи складаються з декількох етапів: 1. Вибір матеріалу труб. Зараз можна купити пластикові і металопластикові каналізаційні труби, а також сталеві та оцинковані. Ціна на кожен вид труб істотно відрізняється, як і спосіб їх установки. Але користуються популярністю саме полімерні конструкції з огляду на їх практичності. Вони легкі, довговічні і практично не піддаються руйнуванню, але схильні до деформації. 2. Вибір оптимального діаметра. Всі пластикові труби всередині порожнисті гладкі, тому відразу робиться розрахунок максимально допустимого обсягу рідини, яка буде одночасно перекачуватися через систему.
Оптимальними вважаються труби з внутрішнім діаметром 32 мм, але для великих приватних будинків краще купувати продукцію з діаметром 100 мм. 3. Розрахунок кута нахилу каналізації. Є два варіанти розрахунку кута нахилу основної системи. Якщо комунікації будуть розташовані в підвалі будинку на стрічковому фундаменті, тоді зовнішній висновок буде зроблений або в фундаменті, або під підошвою. При виборі варіанту з отвором в стіні, то за нульовий рівень приймається верхня кромка підвалу, де будуть встановлені всі розподільні вузли. А дно септика або місце введення в міський колектор - це нижня частина. Різниця висот - це і буде необхідний кут нахилу. Якщо він буде менше 5-8 º, тоді потрібно додатково встановлювати насоси або зворотні клапана.
Рекомендується прокладати все труби нижче глибини промерзання грунту. Якщо немає такої можливості, тоді труби укладають в траншею на піщану подушку і додатково покривають м'якими, але міцними, теплоізоляційними матеріалами, наприклад, повстю.
Варіанти прокладки труб в стрічковому фундаменті Установка під підошвою фундаменту використовується в тих випадках, коли товщина стрічкового фундаменту дуже велика або він зроблений з натурального каменю. Також рекомендується підкоп робити в будинках з бетонними підвалами, але тоді підкоп буде досить глибоким і самостійно зробити його буде проблематично. Прокладка під підошвою фундаменту - це важкий і трудомісткий процес, тут часто використовують метод похилого буріння в отриманому отворі, і прокладають все трубні комунікації. Хоча метод і відносно простий, але рекомендується максимально чітко і правильно розрахувати кут нахилу свердловини.
Нижня межа повинна збігтися із закінченням труби, канал потрібно свердлити тільки після правильно розрахованого кута установки бура. Також рекомендується постійно стежити за рухом бура, регулярно чистити і вирівнювати стінки отвору, щоб потім не виникали труднощі в прокладці трубних комунікацій. Таким чином, підземна прокладка під підошвою складна і трудомістка, набагато простіше прокласти комунікації через стрічковий фундамент, пробивши в ньому отвір.
Прокладка через фундамент Пробити отвір в стрічковому фундаменті набагато легше, ніж в монолітній плиті. Але всі фахівці відразу говорять, що краще спочатку залишати отвори під комунікації. Зрозуміло, якщо будівельники передбачили отвір в підставі, тоді проблем з введенням труб не існує, адже дірки вже покриті спеціальною гідроізоляцією і ущільнювачами. Але що робити, якщо отвори немає, і його доводиться робити вручну? Тоді на допомогу прийде ударна дриль або перфоратор і коронка з алмазним напиленням.
Пробиття отворів роблять в кілька етапів: 1. Розчищення фундаменту від налиплого бруду і його вирівнювання, щоб коронка увійшла плавно. 2. Потім потрібно легко просвердлити місце буріння малим свердлом по бетону, щоб коронка йшла строго по центру. 3. На малих обертах намітити місце буріння, повторно перевірити його зовнішній діаметр і зіставити з зовнішнім діаметром труб. 4. На середніх оборотах плавно свердлити отвір, регулярно відбивати керн, щоб коронка не заклинений. Також потрібно здувати пил і бетонну крихту, щоб вона не забилася в патронник.
Коли утворюється готовий отвір, на зовнішні краї приклеюють руберойд, а всередині встановлюють пластикову порожню трубну гільзу з гумовими ущільнювачами. Тепер через гільзу можна пропускати необхідну кількість труб і фіксувати гумовими ущільнювачами, а через отвір волога і вода не потрапляє в підвальне приміщення.
Рекомендації при установці каналізації Вибір оптимального діаметра зовнішніх каналізаційних труб. Далеко не завжди вийде купити коронку із зовнішнім діаметром 100 мм. Тому можна встановити труби меншого діаметру і використовувати насоси. Рекомендується чітко порахувати максимально можливий тиск в системі, щоб підібрати оптимальні комунікації. Чим нижче розташований септик або місце підключення до міського колектора по відношенню до будинку, тим більша різниця тиску буде в системі, тому без лічильників води не обійтися, як і систем відведення надлишкового газу.
Варто утеплювати всі без винятку труби незалежно від глибини їх занурення в грунт. Так в подальшому можна вберегти систему від безлічі проблем, особливо з-за замерзання води, або освіти тонкого шару льоду на стінках.
