Кожен власник приватної садиби бажає, щоб огорожа його володінь простояло без ремонту якомога довше. Профнастил відноситься до найбільш економічним видам матеріалів для огорож. Цей тип зборів володіє такими перевагами, як економічність, ізоляція від шуму вулиці, міцність. Для зміцнення даного забору використовують бетонування. Знадобляться такі інструменти, як бур, захисна рубероидная гільза, металеве відро, посудину для розмішування бетону і рейка.
способи зміцнення Зміцнення для забору з профнастилу вибирають виходячи з виду навантаження на паркан і типу грунту. Це може бути сухий тип бетонування, точковий або фундамент стрічкового виду.
Перший спосіб полягає в бурінні свердловини, вбивання в цю свердловину стовпа і зміцненні його піском. Пісок змішується зі щебенем, поливається водою і утрамбовується. Сухе бетонування не використовують, якщо секції парканів великі або на секціях багато важких деталей. Другий спосіб вважається одним з найпопулярніших і економічних. А до самого надійного відноситься стрічкове бетонування. Хоча цей спосіб відноситься до найбільш дорогим і трудомістким. Два останніх способу зміцнення огорожі з профнастилу мають такі переваги:
• бетон захищає стовпи від впливу зовнішнього середовища; • стовпи встановлюються стійко; • огорожа довговічна. Розглянемо кожен вид бетонування більш докладно.
точкове бетонування Перед початком будівництва паркану з профнастилу спочатку перевіряють розмітку кордонів. Свердловини для стовпів бурять так, щоб край огорожі розташовувався на кордоні з сусіднім сегментом. Там, де грунт промерзає на глибину 1300 мм, а грунтові води знаходяться на рівні 1500 мм, бурять свердловину на глибину 1400 мм. Головні роботи проводять за допомогою бура.
На дні свердловини влаштовується подушка з піску висотою близько 300 мм. У свердловину вводиться рубероидная захисна гільза. А вже туди вбивають стовп. За допомогою рівня коригується вертикальність стовпів, тому як після застигання, вирівняти стовпи не вийде. Потім виконують бетонування. Як правило, використовується бетонний склад М300 або суміш бетону з битими цеглинами і щебенем. Припустимо, що після того, як пробурено отвір, а в ньому з'явилася вода, ставити туди стовп не дуже зручно. Для ізолювання бетону від грунтової води, на що опускається в свердловину кінець рубероидной гільзи, надягають мішок з поліетилену і тільки після цього вводять в свердловину. Зверху роблять низький ящик для опалубки, щоб не дати можливості розвернутися гільзі.
Гільзу якомога щільніше притискають бетоном до боків. Рідина, яка зібралася на дні отвори для стовпа, витісняється під вагою бетону. Складки ж мішка розправляють, все порожнечі наповнюють бетонним розчином, ізольованим від грунту і води. Як воронки, використовуваної для бетонування, може виступити старе металеве відро, з видавленим дном. Бетон всередині свердловини періодично протикають рейкою, щоб випустити повітря. Стовпи забору з профнастилу повинні мати запас міцності, щоб прослужити якомога довше. Забір повинен витримувати вітер і інші навантаження, включаючи вагу заметів або людини, який випадково притулиться до паркану.
фундаментна підстава Є кілька способів зведення фундаментів для забору з профнастилу. Але всі ці способи починають однаково: розмічають місце під нього. Проробляється ця робота з дотриманням всіх законних меж ділянки свого і сусідського. Це робиться, щоб уникнути скандалів з сусідами. Розмітку роблять кілочками і шнуром. Фундамент може бути: • мелкозаглубенний; • фундамент на стовпах; • стрічково-стовпчастий фундамент; • підстава з кам'яної кладки.
Вибирається фундаментний варіант після з'ясування типу грунту, передбачуваних навантажень. Наприклад, якщо забору доведеться витримувати постійно дме вітер, то його потрібно будувати з дуже міцним фундаментом. Стрічковий фундамент Таке фундаментне підстава є дуже міцним і капітальним. Воно дає можливість забору прослужити не один десяток років. Для стрічки фундаменту зазвичай береться ширина не більше 25 см, але не менше 20 см. Поглиблення підошви має відповідати правилам зведення стрічкового фундаменту. Вибирають глибину з урахуванням виду ґрунту на місці, де проводиться бетонування забору.
Враховується також рівень розташування грунтових вод. Для пристрою забору знадобляться такі матеріали: пісок, цемент М300 або М400, гравій або щебінь, вода, пиломатеріал для опалубки, ребриста арматура А3 з діаметром 10-12 мм і гладка діаметром 6-8 мм.
Етапи робіт з підготовки пристрою бетонної стрічки По розмітці з обох сторін відміряється відстань, яке потрібно для ширини стрічки, додають по 10 см з кожного боку для опалубки. Далі йдуть такі дії: 1. Риють траншею по всій довжині, що будується огорожі. 2. Дно траншеї обов'язково вирівнюється по горизонталі. 3. Грунт ущільнюють. 4. Настилають гідроізоляцію з 2-3 листів руберойду.
5. Насипають шар кар'єрного піску, зволоживши його водою. Потім його утрамбовують. Шар повинен бути приблизно близько 6 см. 6. Потім формують гравійну «подушку» товщиною не більше 15 см. 7. На подушку встановлюють щити опалубки, зміцнивши їх дерев'яними опорами. Виготовляють сітку з арматури. Горизонтальні стрижні застосовуються рифлені, поперечки і вертикальні прути нарізають з гладкої арматури. Все прути сітки з'єднуються між собою зварюванням або дротом.
монтаж стовпів Монтаж починають під час армування фундаменту. Але до початку монтування стовпів розмічають місця їх розташування. Для цього розраховують довжини забірних прольотів, з урахуванням діаметра опор. Висота кожного листа профнастилу близько 120 см, а от довжина буває від 0,3 м до 12 м. В залежності від того, який матеріал куплений, визначають величину прольотів. Місця, де будуть знаходитися опори паркану з профнастилу, розмічають кілочками. Навколо опор монтується армована сітка, яка складається з 2-3 горизонтальних рядів прутків. При необхідності в опалубку заливають бетонну суміш. Якщо стовпи будуть дерев'яні, їх слід покрити в кілька шарів антисептичну або біозахисним засобом. Для стовпів з металу купується антикорозійна грунтовка. Стовпи з бетону покриваються спеціальною водостійкою ґрунтовкою.
Заливка стрічкової основи Для цієї частини роботи готується в'язкий бетонний розчин, який складається з цементу (1 частини), піску (3 частин), дрібного гравію (15%). Після перевірки фортеці фіксування стовпів починають процес заливки бетону в траншеї з опалубкою. Заливку виконують поступово. Після того як один шар повністю схопився, заливають наступний. І як при першому способі бетонування, бетон періодично протикають рейкою. Такі дії дозволяють вийти повітряним бульбашок і рівномірно розподілити розчин в опалубці. Останній шар стрічкового фундаменту вирівнюють кельмою або шпателем. Опалубку демонтують через 5-10 днів, але міцним бетон стає тільки через 3-4 тижні.
Стрічковий фундамент для паркану з профнастилу є найдорожчим серед можливих підстав для такого типу огорож. Зате це підстава дозволить забору з профнастилу прослужити понад 20 років.
