Зробити секційні ворота своїми руками, креслення яких можна вільно знайти, не проблема. Секційні ворота почали широко розповсюджуватися з початку 80 років минулого століття і на даний момент вони є найпоширенішими. Причина, чому роблять гаражні секційні ворота, досить проста - надійність захисту гаража від злому, опадів і вітру.
Крім того, секційні гаражні ворота дуже ергономічні і не вимагають багато простору при відкритті \ закриття. Головним недоліком, яким володіють секційні гаражні ворота, є їх висока ціна. Щоб здешевити вартість, конструкцію виготовляють своїми руками. Саморобні секційні ворота (своїми руками) за якістю не поступатимуться заводським, а зробити їх досить просто. Про те, як виготовити і зробити ремонт секційних воріт своїми руками буде розказано нижче.
Вибір варіанту і економія На даний момент є 2 технології виготовлення секційних воріт: 1. Підйомні секційні ворота, які мають полотно, складене з декількох панелей (кількість залежить від розмірів панелі). При їх відкритті полотно складається і затягується наверх, а закрився - опускається вертикально вниз. При цьому панелі виготовляються як з металу, так і з дерева, міцного пластику і т.д. Усередині їх можна утеплити пінополістиролом або пінополіуританом (пінопласт занадто об'ємний і не підійде, як і мінвата). Схема роботи таких воріт дуже поширена і знайти її можна практично скрізь. З'єднати панелі необхідно за допомогою шарнірних петель, однак вони не слабо стійкі до злому. Щоб зробити секційні ворота складовими потрібен великий бюджет.
2. Наступний варіант - секційні ворота своїми руками з поворотно-підйомним механізмом. Тут є нескладною і не телескопічний щит, який слід підняти для відкриття. При підйомі за допомогою шарнірно-ричажковий механізму. На відміну від попередньої конструкції, подібний варіант прекрасно захищений від злому. При цьому вони працюють практично безшумно (якщо механізми регулярно змащувати), чого не можна сказати про перший варіант, де напрямні і ролики видають дуже гучні звуки під час руху. Найважливішими достоїнствами конструкції цього типу є економічність і простота виготовлення.
Якщо є жорсткі обмеження по фінансам, то при реалізації другого варіанту можна істотно заощадити. Самою суттєвою економією є виготовлення і монтаж всіх необхідних компонентів самостійно своїми руками. Також можна серйозно заощадити урізавши деякі деталі. Найбільше економії буде при відмові від дверей у воротах, зменшенні отвору воріт, установки ручного приводу замість механічного (при цьому істотно ускладнитися відкривання воріт). Також деяку суму можна заощадити, не застосовуючи декори і дизайнерські панелі. Розміри секційних воріт також впливають на вартість.
Принцип дії підйомно-поворотного щита Конструктивно такі ворота мають в своєму складі 3 елементи: коробку, підйомну стулку, що відкриває механізм. Каркас роблять з балок (сталь або дерево). Каркас - основна конструкція, його встановлюють в отвір. Далі встановлюються напрямні, по яких рухається вся конструкція при підйомі \ спуску. Головна відмінність такого типу воріт - щит роблять із цільного матеріалу. Для цього можна застосовувати дерев'яні панелі, дошки, сталь і т.д. Найкраще співвідношення ціна \ якість є у дерев'яного щита. Вона має невелику вагу, що не вимагає масивних конструкцій каркасу і потужного приводу механізму підйому. Однак дерево швидко приходить в непридатність під впливом зовнішніх факторів. Але при грамотному підході і обробці термін експлуатації дерев'яного щита можна істотно продовжити. Найкраще його оббити металом. Однак незалежно від того, який матеріал для щита буде обраний, його рекомендується утеплити.
Виготовлення та встановлення В даному розділі розглянемо питання: як зробити гаражні ворота? і як змонтувати підйомний механізм. При цьому не буде розглядатися варіант секційних воріт. Це пов'язано з їх високою вартістю, низькою надійністю, а крім того регулювання секційних воріт (складових) дуже складна. Важливо відзначити, що, установка секційних воріт своїми руками (поворотно-важільного типу) практично неможлива - потрібен помічник.
Найоптимальнішим і простим варіантом буде механізм противаг. В цьому випадку трос кріпитися до рами (по нижніх кутах), пропускається через нерухомий блок і йде до лебідки з противагою. Маса противаги залежить від маси воріт - з ростом маси воріт збільшують масу противаги. Такий механізм простий і зручний в експлуатації. Далі необхідно скласти докладні креслення для секційних воріт, розміри знімають за місцем. Після складання проекту закуповують матеріали. Для цього будуть потрібні: брус дерев'яний 120х80 і 10х10 (для коробки і стелі відповідно), арматура або металеві штирі, куточки 40х40х4 (для рейок) і 35х35х04 (для рами), кронштейни швелерних 80х43х5, пружини. З вертикального бруса і поперечного збирається коробка, з'єднання бруса має бути виконано металевими куточками. Коробку слід заглибити в підлогу на пару сантиметрів (прямо в стяжку). Далі бруси кріпляться до стіни за допомогою арматури.
Наступним етапом збирають раму під щит, яку відразу ж і обшивають деревом, оббивають металом. Коли щит готовий, приблизно коштує оцінити його масу, почати монтаж секційних воріт і перейти до виготовлення механізму підйому. Для цього ставляться опори з куточків, до опор кріплять швелер, додатково його слід закріпити і до стійок. Далі свердлять отвори для монтажу пружинного механізму (буде потрібно три отвори на одній з полиць кронштейна). Далі виготовляється регулювальна пластина з металевої смуги, яка з'єднає пружину з кронштейном. Перед установкою пружини необхідно зробити регулятор напруги з арматури (або прута).
Кут шарніра для нижньої частини виготовляється з куточка. Для цього набриднений отвір 8-9 мм і куточок приварюється до рами таким чином, щоб був відступ від нижніх ребер до середини отвору для того, щоб вільно встановити важіль для підйомного механізму. Після цього приварюється пластина для кріплення регулятора напруги пружини. Далі з пари куточків монтують рейки для руху воріт. Куточки необхідно зварити з одного краю, при цьому здійснювати контроль відстаней між вершиною куточків, яка повинна складати 50 мм. Готовий рейок приварюється до пластині з отворами, залишаючи відстань 80 мм між низом (ребром) і центру направляючої. З протилежного боку рейки приварюється швелер, при цьому відступ повинен бути до 120-150 мм. Приварений швелер кріпиться болтами до стельового брусу.
В процесі виконання монтажу необхідно ретельно контролювати рівень напрямних - він не повинен відхилятися від осі. Останній етап - на механізм підйому навішується щит. Після чого встановлюється нижній ущільнювач і бічний ущільнювач, ворота регулюються за місцем.
