Є багато способів зробити тепла підлога в квартирі або приватному будинку, але використання нагрівального кабелю є найпростішим і недорогим варіантом, тому він користується великим попитом. Нагрівальний кабель являє собою мідний дріт, по якому проходить електричний струм. Для збільшення експлуатаційних характеристик він поміщений в спеціальну волоконну обмотку і термостійкий полівінілетілен. Завдяки такій конструкції забезпечується і безпеку його використання. Електричний струм, проходячи по дроту, виділяє теплову енергію, за рахунок якої і відбувається нагрівання поверхні.
Електричні кабелі під бетонну стяжку мають різну потужність: від 15 до 40 Вт / м, можуть нагріватися до 90оС. В якості провідника - жили - виступає оцинкована сталь або мідь. Будь-провід розрахований на традиційну електричну мережу з напругу 220 В.
Які бувають види нагрівального кабелю? Існує два критерії класифікації нагрівальних кабелів під стяжку: • За кількістю провідника: - одножильний; - двожильний;
• За типом дроту: - резистивний; - саморегулюючий або екранований. Одножильний резистивний дріт під бетонну стяжку має найпростіше будова і відрізняється низькою вартістю.
Резистивний нагрівальний кабель Електричний дріт резистивного типу для теплої підлоги має одну або дві жили, які поміщені в ізоляційну оболонку, а з обох кінців встановлені муфти, за допомогою яких відбувається приєднання до електричної мережі. Якщо використовується одножильний провід під стяжку, то необхідно забезпечити замкнутий ланцюг. Це означає, що кабель слід розміщувати на підлозі таким чином, щоб обидва його кінця входили в монтажну коробку. Якщо використовується двожильний провід, то наявність другого провідника забезпечує замкнутість ланцюга струму, тому тільки один кінець поміщається в коробку, а на другому змонтована заглушка.
Двожильний кабель має більш складну будову: • обидві жили поміщаються в ізоляційний матеріал, наприклад, силіконову гуму; • об'єднані два дроти скловолокном; • для заземлення використовується провідник з лудженої міді; • від локального перегріву жили захищає алюмінієва фольга; • вся конструкція поміщена в зовнішню оболонку, виконану з полівінілхлориду.
Одножильний кабель має одну суттєву перевагу - ціна, а двожильний стоїть на 20% дорожче. Двожильний просто укладати під стяжку - можна використовувати будь-який зручний спосіб, без необхідності повернення другого кінця в коробку. Резистивний провід при підключенні до електромережі постійно виділяє тепло - в цьому його основний недолік. Оскільки, якщо теплової енергії перекрити вихід, вона посприяє перегрівання дроти і виникне замикання. Не можна укладати такі дроти в тих місцях, де планується розставити меблі.
саморегулюючий кабель Екранований або саморегулюючий кабель для теплої підлоги являє собою матрицю, всередині якої розміщені два провідника, а між ними - шар полімеру, який і виділяє необхідну теплову енергію. Особливістю цього кабелю є те, що він регулює нагрівання за рахунок опору полімеру. При збільшенні температури підвищується і опір, що призводить до зниження сили струму і, як наслідок, зменшується кількість тепла, що виділяється. Завдяки такій будові, саморегулюючий кабель ще і досить економічний, тому з часом виправдає вкладені в його покупку кошти.
Склад екранованого проводу: • вуглецевий провідник; • полімер; • ізоляція; • армована обплетення; • зовнішня ізоляція з ПВХ.
Незважаючи на можливість контролювати перегрів, такий кабель також не рекомендується укладати під меблі, оскільки це збільшить споживання електроенергії, але не забезпечить необхідного ефекту - нагрівати шафа безглуздо. нагрівальні мати Для спрощення монтажу теплої підлоги з використанням нагрівального кабелю були розроблені спеціальні мати. Вони складаються з сіткового підстави, на якому закріплені нагрівальні елементи. Основною перевагою такої конструкції є те, що можна не робити бетонну стяжку, а дозволяється зверху відразу укладати фінішний шар (найчастіше використовують плитку).
Монтаж матів дуже зручний, оскільки легко міняти напрям, можна укладати в будь-якому порядку, обходячи місця розташування меблів. Найчастіше в мати поміщають резистивний двожильний кабель. Правила монтажу теплої підлоги з електричним дротом Для електричної теплої підлоги необхідно забезпечити ідеально рівну поверхню чорнової підстави, оскільки в порожнинах може виявитися повітря, який призведе до перегорання резистивного елемента. На чорнову підлогу рекомендується тонка стяжка від 3 до 5 см.
Далі йде термоізоляція. Товщина матеріалу повинна бути мінімум 2 см, але якщо це квартира на першому поверсі, краще вибрати товстіший. При виборі матеріалу слід звернути увагу на термостійкість - він повинен витримувати температуру до 100оС. Матеріал з фольгированним покриттям краще не використовувати - фольга під впливом постійно високих температур швидко зіпсується. Альтернативою є металізоване покриття - воно буде відображати тепло і направляти його вгору. Використовуються як рулонні утеплювачі, так і плити. Одна умова - не можна допускати щілин меду полотнами. Якщо тепла підлога обладнується у ванній кімнаті або на кухні, слід використовувати гідроізоляційні матеріали. Вони будуть перешкоджати проникненню небажаної вологи.
Найчастіше використовується товста поліетиленова плівка. Наступний етап - монтаж нагрівальних елементів. Він може здійснюватися на спеціальну монтажну стрічку, яка має кріплення для кабелю. Замінити її можна арматурної сіткою, осередки якої не перевищують 1,5 см. Наступний етап - стяжка. Можна використовувати будь-які матеріали, які витримують високі температури. Це або бетонний склад з додаванням полімерів, або готові сухі суміші для теплої підлоги. Перед тим як заливати стяжку, необхідно перевірити працездатність опалювальної системи. Перевірка відбувається з використанням тестера, який вимірює максимальний опір. Допускаються відхилення в межах 10% від даних, зазначених у паспорті дроти.
установка термостата Для економії електроенергії і більш раціональної роботи теплої підлоги слід використовувати термостат. Встановлювати його потрібно перед укладанням нагрівальних елементів. Монтується він в зручному місці, відступивши від статі мінімум 30 см. У стіні потрібно зробити нішу для установки коробки і провести штробу до основи підлоги, в якій розміщують гофру або трубу. Гофра повинна пройти по підставі статі ще 0,5-1 м, в неї поміщають з'єднувальні дроти від нагрівальних елементів. Кінці кабелю повинні підводити до термостата таким чином, щоб муфти залишалися в стягуванні.
Прокладка кабелю Є кілька варіантів прокладки кабелів: • равлик; • змійка; • подвійна або потрійна змійка.
Схема розкладки равликом мене популярна, особливо якщо використовуються резистивні елементи. Крок між витками вибирається самостійно, в залежності від необхідної потужності на 1 м2. Мінімально допустима відстань - 5 см, максимальна - 30 см. Як можна розрахувати необхідну кількість дроти на 1 м2? • По-перше, слід визначитися, основне це буде опалення в приміщенні або допоміжне. Якщо основне, то потрібно забезпечити потужність в 150 Вт і вище, а коли тепла підлога буде лише додатковою системою - вистачить і 110 Вт.
• По-друге, в розрахунок береться ступінь утеплення підлоги - якщо це квартира першого поверху, то потрібно забезпечити 140-150 Вт, навіть при додатковому обігріві. На балконі або лоджії слід встановити більш потужні елементи - до 180 Вт. • По-третє, визначення опалювальної площі - це приблизно 70% статі, при цьому враховується розташування меблів (під нею провід не вкладається). Тепер можна розрахувати довжину кабелю. Наприклад, площа покриття 10м2, необхідно організувати потужність 140 Вт на 1м2. Є гріючий кабель для теплої підлоги, потужністю 16 Вт. Розраховуємо максимальний витрата: 140 * 10 = Потужність 1400 Вт. Визначаємо довжину кабелю: 1400/16 = 87,5 м. Тепер потрібно підібрати таку кількість бухт або секцій, які максимально наблизяться до цієї величини, оскільки вкоротити нагрівальний кабель для теплої підлоги дуже проблематично.
Як вкоротити кабель? Питання про те, як вкоротити нагрівальний кабель може виникнути в тому випадку, коли виконаний неправильний розрахунок метражу, і нікуди подіти надлишки (необхідно пам'ятати про мінімально допустимій відстані між витками - 5 см). Провід продається в бухтах, які мають кілька секцій. На кінцях кабелю в секції встановлені муфти. Усередині кожної секції створюється певний опір. Якщо самостійно обрізати провід, то порушиться баланс: опір зменшиться, ток - збільшиться.
В результаті цього кабель просто перегорить, тому слід витратити весь метраж на покриття. Але якщо все ж така необхідність виникла, то краще довірити обрізку професіоналу. Він визначить, скільки опору втрачено і встановить, для компенсації, резистор.
