Одним з різновидів лазень є щитова. Вона хороша тим, що будується швидко, на простому фундаменті, є економічною. У даній статті ми розповімо про те, як побудувати щитову лазню за два тижні. Зверніть увагу! Якщо якісно пройти всі етапи будівництва і не забути обробити спеціальними складами дерев'яні елементи, в щитовій лазні можна паритися кілька десятиліть.
Визначення проекту Перед тим як приступити до будівництва лазні на своїй ділянці, потрібно придбати типовий проект на цю споруду. При виборі такого потрібно визначитися з деякими нюансами: • залежно від того, на який одночасне кількість людей розраховане споруда для прийняття лазневих процедур, розраховуються габарити лазні; • також потрібно визначитися з кількістю кімнат, адже передбанник і парну можна доповнити й іншими кімнатами, наприклад, залом для більярду або вітальні; • наостанок необхідно вибрати типовий проект лазневої споруди. Багато підприємств, що виготовляють каркасно-щитові лазні, надають на розгляд каталог проектів своєї продукції, з якого клієнт вибирає вподобаний йому варіант.
У замовника завжди є можливість запропонувати підприємству розробити особливий проект і зібрати лазню по запропонованим кресленнями або побажанням, але вартість в такому випадку зросте на третину в порівнянні з їхньою продукцією таких же розмірів. Однак, якщо господар майбутньої лазні вирішує зайнятися будівництвом власноруч, то на вартість проекту буде надана значна знижка. Зверніть увагу! Як правило, підприємство-виробник включає у вартість типового проекту доставку матеріалів і складання конструкції на місці під ключ.
Варіанти пристрою фундаменту Так як конструкція щитової лазні має незначну вагу, то встановити фундамент можна столбчатого типу. Якщо лазня невелика, допускається влаштування фундаменту під кутами споруди, під кінцями внутрішніх перегородок і під точкою їх перетину.
Зверніть увагу! Скільки потрібно буде спорудити стовпів, залежить від габаритів і маси лазні. При зведенні стовпчастого фундаменту під щитову лазню найкращим ходом буде використання труб з азбестоцементу діаметром 0,2 м, які при будівництві заливаються бетоном. При цьому виконуються наступні роботи: • для пристрою такого фундаменту потрібно викопати в землі ями трохи більше діаметру труб глибиною до 1,5 м; • на дні ями створюється «подушка» із залізобетону, після чого в середину встановлюється азбестоцементна труба і рівнем перевіряється рівність установки. Потім зазори засипаються грунтом; • труба заповнюється бетоном і залишається до повного затвердіння.
Зверніть увагу! Якщо фундамент виготовляється на рухливих грунтах, попередньо в трубу опускається підготовлена решітка з арматури. Стовпчастий фундамент можна також виконувати за допомогою знімної опалубки. Цей метод не менш економічний і простий у виконанні, ніж перший. Опалубка в даному випадку знімна і матеріалом її виготовлення буде дахове залізо: • береться дахове залізо в листовому виконанні і згортається в трубу. Потім приробляються зварюванням 2 ручки з підходящого по перетину прута; • риється яма з запасом в діаметрі під саморобну трубну опалубку; • трубне виріб вставляється у викопану яму і виставляється за рівнем; • проводиться засипка зазорів між опалубкою і краями ями звичайним піском;
• в проріз труби опускається армована решітка; • опалубка наповнюється сумішшю бетону в кількості розмірному обсягом трьох відер; • за допомогою приварених ручок труба витягується вгору на 0,35 м;
Зверніть увагу! Щоб легше вийняти трубу на певну відстань, можна її потроху розхитувати, пам'ятаючи при цьому, що наступного разу опалубку доведеться знову вирівнювати за допомогою інструменту. • потім труба знову наповнюється трьома відрами бетону, опалубка підтягується вгору; • процес повторюється стільки разів, поки фундамент не виросте до певного рівня. Після того як фундамент вийде вище рівня землі, спочатку потрібно почекати деякий час для схоплювання розчину, а вже потім знімати опалубку. Якраз на даному етапі робіт встановлюються закладні деталі для обв'язки в майбутньому. Для цього в пухкий ще бетон вставляються різьбові штирі. Після влаштування стовпчастого фундаменту його залишають у спокійному стані на 14 днів. У цей час бетонні стовпи повинні бути укриті руберойдом або вологим мішком. Якщо на вулиці буде стояти спекотна погода, фундамент потрібно буде часто поливати водою.
Збірка щитового каркаса Термін експлуатації лазні безпосередньо залежить від того, наскільки якісно пройшла збірка каркаса. Перш за все, щоб лазнею можна було користуватися десятиліттями, по підготовлених матеріалами з дерева потрібно пройтися антисептиком. Спеціальні просочення не дозволять деревині піддатися заплесневенію і гниття. Крім того, сучасні склади відлякують і знищують жучків і комах, які харчуються деревним матеріалом. Всі конструктивні елементи і матеріали обробки необхідно просочити антипіренами. Щоб дерев'яні конструкції не витягали з поверхні землі вологу, стовпчастий фундамент необхідно накрити гідроізоляційним шаром у вигляді руберойду.
Для пристрою цокольного пояса потрібно застосовувати балки з дерева хвойних порід з перетином великого розміру - 0,2 м і більше. Обв'язка обладнується в певній послідовності. • Бруси укладаються на стовпчастий фундамент по контуру і скріплюються в кутах з підпиляти в половину колоди. У місцях з'єднання балок у одного бруса зрізається нижня половина по довжині, в іншого - верхня. Готові пази зручно сходяться між собою і фіксуються. • Після завершення цокольній обв'язки із з'єднанням на кутах, потрібно ще раз ретельно перевірити правильність укладання конструктивних елементів. Треба пам'ятати про суворе дотримання вертикальності і горизонтальності. Якщо стовп недостатньо високий, його можна "підняти" використовуючи цементну стяжку або підклавши листи гідроізоляційного вироби, яким є руберойд. • Обв'язувальні бруси фіксуються до фундаментних стовпів анкерами, які повинні опускатися в основу на 0,1 м і більше.
Зверніть увагу! Коригування висоти фундаменту цементним стягуванням завжди проводиться під руберойдом, а не над ним. Коли обв'язка цокольного піднесення обладнана, до нього фіксуються несучі вертикальні балки. • Вони повинні встановлюватися по кутах споруди та в точках пристрою внутрішніх стін. Для вертикальних балок застосовується брус перерізом 0,1 м. Фіксувати їх до цокольним елементам найкраще за допомогою врубок або куточків із сталі. У випадку з'єднання нагелями обв'язки, залишиться просто натягнути вертикальні балки на випуски, які залишилися. • Так як на проміжному етапі верхня обв'язка відсутня, вертикальні балки закріплені тільки до нижньої частини. Для того щоб додаткове навантаження не тиснула на кріплення і не створювала можливі відхилення від вертикалі необхідно скористатися тимчасовими опорами. Вони допоможуть стійок витримувати вертикальну орієнтацію.
• Додаткові вертикальні балки встановлюються таким же чином, як і несучі. Відмінність полягає тільки в одному - вони виробляються з брусів меншої товщини. Відстань між додатковими вертикальними балками становить коридор 0,5-1,0 м. Верхня обв'язка влаштовується з брусів таким же способом, як і цокольний ярус. При установці брусів використовується рівень, а кріплення виробляється до вертикальних балках за допомогою цвяхів і куточків з металу.
Стінова обшивка Щоб щитова лазня, своїми руками побудована, могла експлуатуватися цілий рік, головне, зробити правильну теплоізоляцію. • У простір між вертикальними балками укладається матеріал теплоізоляції. Можна використовувати ЕППС або листи пінопласту, але найкраще підійде мінеральна вата з тепловідбивача на металевій основі. Матеріал укладається таким чином, щоб фольга дивилася в бік інтер'єру.
• Щоб волога і пара не впливали на теплоізоляцію, проводиться необхідний захист. З цією метою стіни по всій їх поверхні обтягують паробарьерной плівкою. Місця стиків старанно проходяться металізованим скотчем, при цьому краї матеріалу повинні заходити на стелю, підлогу, укоси вікон і дверей. Із зовнішнього боку мінеральну вату закривають поліетиленом щільної структури. Зверніть увагу! Якщо лазня розміщена на відкритій місцевості, її утеплення краще посилити вітробар'єром, влаштованим під обшивкою із зовнішнього боку. • Обшивати щитову лазню з зовнішнього боку можна різними способами. До матеріалів обшивки можна зарахувати плити OSB, фанеру і обрізні дошки. Стики між обшивальними матеріалами можна замазати або закласти будівельною піною. У ролі декору стін може виступати блок-хаус або сайдинг.
• Обробку з внутрішньої сторони краще проводити дерев'яною вагонкою. В першу чергу це стосується приміщення парилки. Серед найбільш підходящих порід дерева для цієї мети можна відзначити вільху, липу і осику. Листи гіпсокартону або фанера - найбільш підходящий варіант для передбанника і кімнати відпочинку. Пристрій даху Для щитових лазень може підійти будь-який дах. Основне завдання - це правильний розрахунок навантажень. В широтах, де взимку випадає багато снігу, найбільш практична двосхилий дах із збільшеним кутом нахилу. При такій конструкції сніг накопичується в помірній кількості, що дозволяє зменшити навантаження на несучі елементи конструкції.
Так як стовпчастий фундамент не розрахований на велике навантаження, дах лазні потрібно споруджувати з легких матеріалів. Безумовно, це повинна бути не черепиця, а листове залізо або рулонний матеріал. Балки на стелі підшиваються дошками і вкриваються утеплювачем і пароізоляцією. При бажанні можна переглянути відео, яке доступне демонструє, як правильно побудувати щитову лазню.
