З усіх архітектурних споруд, які зустрічаються в будівництві двоповерхових будинків, одним з найскладніших є сходи. По-перше, необхідно відзначити, що цей елемент приміщення повинен володіти високою надійністю, відповідати певним нормам безпечної його експлуатації, бути красивим і комфортним. По-друге, найскладніша з усіх пропонованих конструкцій - це саме бетонні сходи на другий поверх. Простіше було б встановити дерев'яну або металеву.
Конструкція з бетону Чому цей варіант краще інших? Почнемо з того, що бетон краще за всіх інших матеріалів переносить інтенсивну експлуатацію. Такі сходи не скрипить і з часом не розсихається. Є можливість за допомогою бетонного розчину втілити найоригінальніші і нестандартні варіанти. Це можуть бути класичні сходові марші, гвинтові конструкції або будь-які інші складові варіації. Обробка може бути використана найрізноманітніша. Плюс до всього це монолітна конструкція.
Варіант виконання Як вже було сказано вище, моделей сходових конструкцій чимало. Той, хто вирішує спорудити цей архітектурний елемент своїми руками, повинен зрозуміти, що складні сходи вимагають досвіду проведення даного виду робіт. Особливо це стосується опалубки. Зібрати її точно за формою та геометрії конструкції буде дуже складно.
Тому новачкам рекомендується виготовляти одномаршові сходи на другий поверх. А от коли ви освоїте цей варіант, і кінцевий результат повністю буде відповідати вимогам експлуатації, можна переходити до більш складних конструкцій. Приміром, до двухмаршевую, гвинтовим і так далі.
Етапи будівництва Заливка сходи з бетону на другий поверх ділиться на кілька етапів. До кожного з них пред'являються особливі вимоги.
Розрахунок Існують певні стандарти сходових прольотів, що визначаються СНіПами: • мінімальна ширина маршу 90 см; • висота сходинок 17 см; • ширина щабля 30 см, цей розмір забезпечує комфортний підйом по сходах; • кут нахилу самої конструкції - 30º, при нестандартних рішеннях, наприклад, щоб скоротити розмір архітектурного елементу - 45º; • висота самих сходів визначається з розрахунку всіх верств (тепло-, гідроізоляція, оздоблення) на першому і другому поверхах. Є певні стандартні співвідношення розмірів сходинок. При цьому вважається так, що дві величини висоти сходинки плюс її ширина повинні варіюватися в межах від 60 до 64 см.
Підстава під сходи Бетонні сходи - конструкція дуже важка. Навіть невелика важитиме мінімум 1,5 тонни. Тому необхідно взяти до уваги вагу конструкції і спорудити надійне під неї підставу. Розрахунок тут такий: все споруда у вигляді моноліту повинно створювати тиск 1 кг / см². Оптимальний варіант - залити товсту в 10 см стяжку з бетону на добре утрамбований грунт. Якщо вага споруди перевищує 2,5 тонни, тоді рекомендується під нього залити окремо стоїть фундамент.
Збірка опалубки Це найскладніша операція у всьому процесі. Для спорудження опалубки необхідні: • дошки товщиною 30 мм або вологостійка фанера 20 мм; • брус 100 × 100 мм; • фанера товщиною 9 мм для створення криволінійних поверхонь.
Якщо бетонні сходи, що йде на другий поверх, спиратиметься на одну зі стін, то це спрощує сам складальний процес. Для цього на стіну наносяться контури майбутньої споруди точно за розмірами, запланованим проектом і розрахунками. За ним встановлюються бруси, які кріпляться до стіни дюбелями. Тут дуже важлива міцність кріплення, тому на ньому не можна економити. Точно такий же контур збирається від стіни на ширину прольоту, який встановлюється на стійки з бруса. Після чого два контури з'єднуються по нижніх площинах фанерою або дошками. Далі самі контури між собою зверху з'єднуються поперечинами з дерев'яних рейок. Тобто збирається жорстка конструкція без щілин і зазорів. Деякі майстри під ступінчасті прольоти встановлюють додаткові стійки, тим самим збільшуючи міцність споруди з деревини.
Є спрощений варіант споруди опалубки. Для цього з дощок необхідно випиляти косоури, один з яких кріпиться до стіни, другий встановлюється на стійки. Тут важливо точно в одній площині встановити обидва елементи. Знизу косоури обшиваються фанерою. Косоури - це елементи сходів (до того ж несучі) у вигляді гребінки, якщо подивитися на них збоку. Форма косоура визначає фігуру сходинок сходів.
Укладання каркаса Будь-яка бетонна конструкція, і сходи в тому числі, повинна відповідати певним вимогам міцності заливається бетону. Тому в його моноліт обов'язково повинна бути встановлена металева решітка, яка буде виконувати функції армокаркаса. Виготовляють її з арматури діаметром 8-12 мм.
Укладати каркас можна двома способами: • на весь проліт; • по ділянках, скріплюючи решітки між собою в'язальним дротом. Перший варіант трохи складніше в тому, що установку решітки проводити просто незручно. Доведеться залучати кілька помічників. У тому випадку якщо споруджується сходи на другий поверх з декількох маршів, то застосовується тільки другий варіант. Щоб збільшити міцність споруди, можна встановлювати подвійну решітку: один по нижніх краях косоуров, друга по сходинках.
Заливка бетонного розчину Перед тим як проводити заливку сходів на другий поверх, необхідно сформувати сходинки. Для цього строго за розмірами необхідно з дощок товщиною 30 мм встановити поперечки, які будуть собою представляти боковинки, що визначають висоту ступені. Все готово, можна заливати бетонний розчин. Для сходів найчастіше використовують бетон марки М150, до складу якого входять цемент, щебінь і пісок. Як і у виготовленні всіх бетонних конструкцій, сходи після заливки розчину необхідно утрамбувати. Так як процес проводиться в домашніх умовах і своїми руками, то можна його просто проштиковать, використовуючи кельму.
Догляд за конструкцією після монтажу У такому стані напівготовому сходи повинна простояти сім днів. Після чого можна знімати опалубку.
Зволоження Якщо температура повітря в приміщенні досить висока (наприклад, заливання виробляється влітку), тоді рекомендується бетонну конструкцію поливати періодично водою. У деяких випадках її навіть покривають мішковиною або поліетиленовою плівкою. Вся справа в тому, що волога всередині бетонного розчину відіграє дуже важливу роль. Саме вона створює в процесі випаровування необхідну міцність самого бетону. Але випаровуватися вона повинна повільно.
Шліфування Після зняття опалубки треба провести шліфування поверхонь, використовуючи шлифмашинку. Але з цією операцією поспішати не варто. Для тестування спробуйте прошлифовать невелику ділянку, прихований від очей. Якщо щебінь в процесі шліфування вивернеться, то це говорить про те, що бетон ще доброго не просох. Тобто не набрав необхідну твердість і міцність. А ось навантажувати сходовий марш можна тільки через 28 днів. Саме після цього терміну бетонна суміш набере свою марочну міцність.
