Поверхня фундаменту необхідно перевірити на рівність поверхні. Перепад висот не повинен перевищувати 1 см на 1 погонний метр. В іншому випадку необхідно додатково скористатися цементно-піщаною стяжкою. У процесі заливки бетону фундаменту, коли він ще не затвердів, повинні бути вмонтовані анкерні кріплення для лежнів з кроком до 2 м.
До продовження будівельних робіт слід також потурбуватися належної гідроізоляцією фундаменту. Це забезпечить його довговічність, охоронить від поступового руйнування, захистить перший поверх і підвальні приміщення (якщо вони є) від грибка, вогкості і розмноження комах.
Гідроізолювати фундамент можна за допомогою різноманітних варіантів рулонних, обмазувальних, листових і напилюваних матеріалів. Можна також застосовувати бетон із спеціальними гідрофобними добавками, що підвищують ступінь відштовхування їм води. Повну міцність бетон набирає до 28 діб тверднення в нормальних умовах. Однак укладання підлоги можна починати приблизно через тиждень після заливки, коли фундамент має вже близько 60-70% від кінцевої міцності.
Якщо укладання підлоги виробляється до пристрою стін і зведення перекриття наступного поверху, то роботи необхідно виконувати в суху погоду, а також переконавшись, що фундамент сухий від атмосферних опадів. Пристрій підлог каркасного будинку на палях У разі будинки на палях підлогу першого поверху буде більше або менше підніматися над поверхнею землі, що призведе до суттєвих тепловтратам через нього. У такому випадку не обійтися без хорошого утеплення ростверку.
Якщо відстань між ростверком і рівнем землі невелика, краще спорудить по периметру будівлі каркас цоколя, який утеплюється, а потім обшивається декоративними панелями, сайдингом, декоративним каменем і т.д. Цоколь також можна спорудити з цегли, піно і шлакоблоків. У підсумку вийде невелике технічне приміщення, яке може бути використане для господарських потреб. У випадку, коли перекриття першого поверху знаходиться дуже високо, утеплюють безпосередньо сам ростверк - обмазувальних, рулонними або листовими утеплювачами зовні і всередині.
Природно, утеплення виконується до укладання чистового підлогового покриття.
Пристрій чорнової підлоги в каркасному будинку Укладання лежнів Між верхньою поверхнею фундаменту і лежнями укладається шар гідроізоляції (зазвичай руберойду). По периметру фундаменту до заздалегідь встановленим анкерним болтам кріпляться дошки шириною, рівній ширині фундаменту і товщиною 50 мм. Найбільш популярний варіант деревини для цього - модрина, тому вона стійка до гниття. Однак дошки все одно просочують антисептиком, якому дають добре висохнути.
Опори і балки підлоги Якщо проліт має в довжину більше 3 метрів, то щоб дошки підлоги сильно не прогиналися, під ними необхідно влаштовувати додаткові опори. Вони являють собою цегляні стовпчики з перетином в одну цеглину і бетонним армованим підставою розмірами 40х40 см, заглибленим в грунт на 30-40 см. Під ці стовпи вириваються ямки дещо глибше, ніж потрібно для їх бетонної основи. Дно ямок трамбується, засипається і ретельно вирівнюється піщана подушка товщиною близько 5 см. Дно і стіни застеляються поліетиленом або аналогічним водонепроникним матеріалом, встановлюється опалубка. Далі укладається арматурна сітка і заливається бетон.
Кладку цегли можна проводити не раніше, ніж через 3 дні, коли бетон підсохне і набере мінімальну міцність, здатну витримати навантаження від цегли.
Обв'язка і лаги По периметру фундаменту на лежня на торець стик у стик укладаються дошки обв'язки, по площині майбутньої підлоги розкладаються з кроком в середньому 40-50 см лаги. Положення дощок на торці забезпечує високу жорсткість і геометричну незмінність конструкції. Між собою обв'язка і лаги з'єднуються з використанням оцинкованих куточків. Допустимо використовувати також і цвяхи, але таке з'єднання вийде значно менш надійним. Якщо в розпорядженні немає дощок досить великої довжини, щоб перекрити весь проліт відразу, то допустимо робити лаги з декількох фрагментів. У такому випадку місця з'єднань повинні знаходитися на цегляних опорах. Для спорудження обв'язки і лаг використовується також просочена захисними складами деревина, товщиною 5 см і шириною 20-25 см.
Утеплення підлоги Пол нижнього поверху - джерело постійного охолодження приміщення. Які б ефективні системи обігріву будинку не використовувалися, вони будуть марні без належного утеплення підлоги. Крім того, в приміщенні буде неминуче утворюватися конденсат, що приводить до вогкості, цвілі, розвитку грибка, псуванні дерев'яних конструкцій підлоги і т.д. Будівельний ринок пропонує велику різноманітність натуральних і синтетичних утеплювачів різного ступеня ефективності. При виборі між ними слід пам'ятати, що при високій екологічності, натуральні матеріали виявляться значно менш довговічними, крім того, є велика ймовірність, що в них можуть оселитися гризуни.
Монтаж утеплювача і настилу Щоб утеплювачу було, де лежати, знизу до лагів підшиваються дошки. Якщо їх не виходить вмістити туди по висоті, можна прибити до бічної поверхні лаг бруски і постелити дошки для утеплювача на них. Якщо використовуються жорсткі плитні утеплювачі, то дошки можуть бути замінені на часту сітку. Поверх настилу укладається рулонна гідроізоляція. Далі укладається утеплювач. Слід пам'ятати, що чим щільніше він покладений, тим гірше будуть теплоізолюючі та шумозахисні властивості.
Також утеплювач повинен не доходити по висоті до верху лаг на кілька сантиметрів, щоб забезпечувати підлозі вентиляцію. Серед популярних матеріалів для утеплення - керамзит, мінеральна вата, пінополістирол, пінопласт, пенофол, тирсу. Якщо обрана мінеральна вата, то при її монтажі слід дотримуватися особливої обережності, захищаючи відкриті ділянки шкіри і обличчя від дрібних розлітаються всюди частинок матеріалу. Після укладання утеплювача можна приступати до монтажу дощок настилу. Чим рідше укладені лаги, тим більша товщина цих дощок повинна бути: так, при кроці лаг в 70 см рекомендується настил хоча б в 4 см завтовшки, при більш частому розташуванні лаг кожні 40 см вистачить трисантиметрових дошки.
Дошки настилу мають пази і виступи - шипи. Перша дошка настилу укладається шипом до стіни з відступом від неї в 3-4 см. Відступ необхідний для компенсації коливань у розмірах дощок при змінах температури і вологості. Краще, якщо поперечні стики дощок будуть припадати на лаги - це підвищить міцність конструкції підлоги.
Пристрій водяної теплої підлоги в каркасному будинку Особливості У цегляних і бетонних будинках водяна тепла підлога зазвичай влаштовується в цементно-піщаної стяжки. Однак дерев'яна підлога таке навантаження просто не витримає. У таких випадках систему теплої підлоги монтують на суху пінополістирольну стяжку.
Монтаж теплої підлоги По дошках настилу укладаються плити з пінополістиролу (родинного пінопласту матеріалу) з кріпленнями для розводки труб. Ці плити мають вкрай малу вагу і товщину всього в 2-3 см. Скріплюються вони між собою з'єднанням замкового типу (як у ламінату). По плитах в пази укладаються контури труб. Довжина контуру не повинна перевищувати 100-120 метрів, один контур призначений для обігріву приміщення не більше 40 квадратних метрів. Неприпустимо використання одного контуру для декількох кімнат, навіть якщо в сумі вони мають площу менше 40 м2.
Після укладання труб необхідно провести їх гідравлічне випробування, яке дозволить переконатися, що система не має протікань і обігріває приміщення належним чином. Після перевірки можна укладати поверх алюмінієві теплорозподільні пластини, застеляти їх гідроізоляційної підкладкою. При влаштуванні теплої підлоги корисно відразу продумати планування приміщення. Так під великогабаритної меблями в наявності теплої підлоги немає сенсу, а при розташуванні під технікою (холодильником, пральною машиною і т.д.), він буде лише шкодити їй додатковим нагріванням.
В середньому, тепла підлога обійдеться в межах півтора - трьох тисяч за квадратний метр. Інші варіанти теплої підлоги в каркасному будинку Альтернативою водяному теплій підлозі буде електричний - кабельний або з інфрачервоною карбонової плівкою. Кабель укладається з кроком в 10-20 см по поверхні підлоги на теплоізолюючий матеріал. Для підвищення температури крок можна дещо зменшити, але не більше, ніж до 5 см. Потужність системи варіюється залежно від того, чи буде тепла підлога основним способом обігріву приміщення, або лише доповнить традиційні батареї.
Дія плівкових систем підігріву засноване на інфрачервоному випромінюванні карбонової пасти всередині плівки. Для підвищення ефективності такої підлоги під нього укладається теплоізолююча підкладка з фольгированним покриттям, яке буде відображати тепло назад в приміщення. Фрагменти плівки укладаються стик у стик, з відступами від стін в 10 см. Якщо необхідно розрізати цілісний шматок, то це можна робити тільки в спеціально відзначених на плівці пунктиром місцях. Підігрів розміщується також тільки під корисною відкритою частиною приміщення. Перед укладанням підлогового покриття працездатність системи теплої підлоги також потрібно перевірити.
Фінальне покриття Вибір матеріалу Вибираючи чистове підлогове покриття, слід віддавати перевагу матеріалам, спеціально призначеним для монтажу поверх теплої підлоги. Вони матимуть високу теплопровідність, а значить, дозволять максимальній кількості тепла йти на обігрів приміщення.
М'які підлогові покриття начебто ковроліну або лінолеуму можна класти прямо по теплій підлозі, а для жорстких (ламінату, плитки і т.д.) буде потрібна додаткова основа, виконувана з листів фанери або вологостійкого гіпсокартону. Монтаж Будь-якого матеріалу необхідно «звикнути» до мікроклімату приміщення, для цього він повинен полежати в ньому перед монтажем хоча б кілька годин. Для дому з дерев'яною конструкцією підлоги краще використовувати максимально легкі матеріали підлогового покриття. Такими будуть лінолеум і ламінат.
Лінолеум укладається на тонку (1-2 мм) поліетиленову підкладку, або зовсім без неї, якщо він має свій м'який шар знизу, з невеликим нахлестом на стіни. Розправившись на поверхні підлоги за пару днів, він може трохи сісти або, навпаки, розширитися, тому відразу обрізати його по контуру стін не варто. Кріпиться лінолеум на малярський скотч або клей. Якщо на покритті десь утворюються здуття, воно настовбурчується, то це місце слід розправити і придавити чимось важким. Щоб запобігти зрушення і деформації покриття, слід робити монтаж у приміщенні без протягів. Не варто також відразу розставляти меблі, клею необхідно дати час схопитися. Після настилу лінолеуму по периметру приміщення монтуються дерев'яні або пластикові плінтуса, в місцях стиків - алюмінієві поріжки.
Ламінат монтується з невеликим відступом від стін, необхідним для компенсації зміни розмірів матеріалу при коливаннях температури. Поперечні стики окремих дощок матеріалу не повинні знаходитися на одній лінії, їх слід укладати вразнобой.
Висновок Пристрій підлоги в каркасному будинку - хоч і трудомісткий, але цілком проста справа, доступне навіть новачкові в сфері будівництва. Провести точні розрахунки необхідних розмірів і кількості матеріалів допоможуть нормативні документи. Дотримання технології і використання високоякісних матеріалів дозволить отримати конструкцію, яка прослужить довгий час. На чому особливо не слід економити, так це на гідроізоляції фундаменту та антисептичної просочення всіх дерев'яних елементів підлоги.
