Рання зелень потрапляє на наші столи в основному з вітчизняних теплиць. Якісне будова забезпечує не тільки довговічність всієї конструкції, але й збереження врожаю від негативних зовнішніх факторів. Тому про врожай господарі починають піклуватися з того моменту, як розробляють план установки теплиці.
У першу чергу потрібно правильно вибрати місце для споруди. Сонячні промені повинні потрапляти на зовнішню оболонку без будь-яких перешкод. Так можна заощадити в на штучному освітленні і забезпечити повноцінний фотосинтез рослин.
Розташування теплиць Установка теплиці залежить від загальних параметрів ділянки. Бажано не проводити монтаж в місцях з високим рівнем грунтових вод. Якщо ж немає іншої можливості, то буде потрібно провести невелику додаткову роботу за дегидрации. Для цього робиться насип із суміші піску і щебеню. Потім зверху укладається масивний шар грунту.
Основний матеріал для споруди теплиць: • скло; • поліетиленові плівки з достатнім рівнем щільності; • полікарбонат.
Плівка приваблює своєю ціною, але у неї мінімальний термін служби - часто вона не витримує і 3-4 сезонів. Скло крихкий матеріал, до того ж надає значне навантаження на конструкцію. Стільниковий полікарбонат - оптимальний варіант у поєднанні ціна / якість. Досить легкий, дуже міцний і при правильному догляді витримає більше 10 років експлуатації. Важливо! Величезне значення для росту рослин має колір стільникового полікарбонату.
Форма і розмір Найбільш популярними формами, застосовуваними при будівництві теплиць, є двосхилий і арочна конструкції. Таким чином полегшується монтаж і забезпечується стійкість і міцність конструкції. Для відносно невисоких рослин достатньо буде арочного будови, а для рослих - бажано застосовувати двосхилий варіант. На відміну від парників теплиці потребу в міцному фундаменті. Основа його підбирається індивідуально.
Типи фундаментів При закладці сучасних теплиць використовується декілька основних видів фундаментів: • дерев'яний з бруса; • стрічковий із залізобетону; • пальовий з установкою гвинтових паль; • плитковий з укладанням готових плит; • бетонно-блоковий з укладанням блоків.
У кожній з цих конструкцій є переваги і недоліки. Так, установка дерев'яної конструкції проста в монтажі, але недовговічна. Термін експлуатації не більше 5 років. Стрічкова основа більш трудомістка, але досить поширена серед власників ділянок, так як її можна самостійно побудувати буквально за кілька днів.
Пальова конструкція швидко монтується в будь-якому місці, практично не вимагає підготовчих робіт і має довгий термін експлуатації, проте у неї немає захисту від зовнішніх атмосферних чинників. Плитковий фундамент захищає від гризунів, але вимагає додатковий монтаж дренажу. Використання бетонних блоків найбільш витратний варіант, тому застосовується частіше в промислових масштабах, хоча дуже надійний і довговічний варіант фундаменту.
Використання пальового фундаменту Є дві основних сфери застосування свайне основи для будов: • в районах зі слабким, «пливли» грунтом; • на ділянці із занадто міцним грунтом, де немає можливості використовувати класичний стрічковий фундамент.
Якщо на ділянці торф'янисті або піщано-глинистий грунт, буде потрібно заганяти палі до того ступеня, поки вони не зафіксуються в більш жорсткому пласті грунту. У цьому випадку відбувається перерозподіл навантаження в більш міцний грунт. У тому випадку, коли на ділянці немає можливості рити котлован через високого відсотка кам'янисто-хрящуватого грунту, що збільшує вартість робіт, доцільно скористатися палями.
Типи фундаментних паль Основна відмінність в палях полягає в способі їх виготовлення і ще деяких факторах: • застосування різних матеріалів; • форма поперечного або поздовжнього перерізу; • спосіб монтування в грунт.
Принцип розміщення паль Монтаж паль проводиться згідно встановленої схеми, в якій визначено розташування цих опор: • поодиноко (при невеликих навантаженнях); • у вигляді пальових стрічок (більшою мірою розташовуючись під основними вагами); • у вигляді пальових кущів (більше рідкісне розташування).
Важливо! Кількість паль розраховується по периметру теплиці з кроком в 3-5 метрів. Монтаж пальового фундаменту • Найбільш поширеним видом паль є металеві вироби, хоча є ще бетонні і дерев'яні. У робочій частині, яка проходитиме через грунт, знаходяться лопаті, що допомагають бурити канал під установку. • На невеликій ділянці можна вручну загвинчувати таку палю без додаткового обладнання. Достатня довжина для середніх розмірів теплиці - 1,2 метра. • Для попереднього буріння можна скористатися ручним буром, який допоможе вилучити з місця установки частина зайвого грунту.
• Відстань між палями рекомендується вибирати від 70 до 90 см. • Після підготовки отвору під палі за допомогою ручного бура, бажано засипати невеликий шар піску і щебеню на дно вертикального каналу. • У підготовлене місце встановлюємо палю і проводимо монтаж. Така операція проводиться з кожної опорою. Необхідно проводити установку з використанням будівельного рівня. Будь істотні нерівності надалі позначаться на якості споруди.
Після встановлення всіх паль можна виконувати монтаж конструкції самої теплиці. Свайное поле готове до подальших робіт вже на наступний день після закладки всіх паль. Така основа може утримувати конструкцію до 100 років. Для більшої довговічності можна обробляти основу спеціальним антикорозійним розчином.
Тепличні каркаси В якості каркасного матеріалу застосовують оцинкований профіль. Він захищений від корозії, але через свою легкості часто схильний до деформації при значних навантаженнях. Сталь, покрита порошковою фарбою, не підходить, тому що має більш низькі показники по опірності корозії. Важливо! Для теплиці площею до 150 кв.м. бажано вибирати профільні труби з товщиною стінки від 3 міліметрів.
Забезпечення вентиляції Обов'язково продумується спосіб вентилювання внутрішнього простору. Оскільки повітря піднімається швидко і застоюється, то в ньому швидко розвиваються хворобливі мікроорганізми, що завдають згодом шкоди врожаю. По всьому периметру необхідно встановити бічні кватирки. Їх площа повинна бути приблизно 20% від бічних поверхонь.
Особливо у вентиляції потребує розсада, що знаходиться на стадії висадки у відкритий грунт. Закінчувати провітрювання необхідно не пізніше 16 годин вечора. Також потрібно проводити вентиляцію повітря і в нічний час. Починати такі процедури треба обов'язково за два тижні до висадки розсади. При цьому не можна допускати різких поривів вітру або протягів. Це може негативно позначитися на якості рослинного матеріалу.
