Пристрій фундаменту - один з найважливіших кроків при будівництві. Саме від фундаментної підошви залежатиме довговічність і якість експлуатації будинки, лазні чи іншої споруди. Існує кілька типів фундаментів:

• Стрічковий.
• Свайний.
• Плитної.
• Гвинтовий.

Стрічковий фундамент - найбільш зручний в будівництві і не потребує використання спеціальної техніки. При цьому, на його будівництво йде значно менше матеріалів, ніж на плитний. Він і функціонально може бути використаний під будівлі легкі і важкі. Ці та інші переваги є причиною, у зв'язку, з чим багато хто вибирає саме цей тип фундаменту для будівництва.

Стрічкові фундаменти, так само, бувають різними:
• Збірні з блоків.
• малозаглиблених.
• Глибоко заглиблення з підвальним приміщенням.
• Литі з цокольним поверхом.

Так як в індивідуальному будівництві найчастіше зводяться гаражі, лазні, господарські будівлі та одноповерхові житлові будівлі, то для них цілком достатнім є малозаглиблений стрічковий фундамент. Основне обмеження для такого фундаменту - пучиністий грунт.

Будь фундамент боїться підтоплення, і стрічковий малозаглиблений фундамент не виняток, а якщо особливість ділянки така, що можливо серйозне підтоплення, подібний фундамент встановлювати не рекомендується.
В інших же випадках вигідно провести дренаж для усунення води.

Конструкція для надання форми фундаменту
Що таке опалубка? У звичайному розумінні це тимчасово виготовлена конструкція, призначена для заливки бетоном, застосовується при виготовленні фундаментів і залізобетонних конструкцій. Головне її призначення - надати необхідну форму елементам конструкції. Після затвердіння бетону опалубка демонтується. Процес виготовлення і монтажу опалубок постійно вдосконалюється, в даний час налічується кілька їх видів, кожен з яких має свою спеціалізацію і застосовується для конкретного типу споруди.

Існують наступні типи опалубок для стрічкового фундаменту:
• Ковзна.
• Стаціонарна.
• Розбірно-переносна.
Ковзна опалубка вигідно використовується при одночасній заливці фундаменту і стін цокольного поверху. Тоді, виставлену по периметру будівлі, конструкцію опалубки слід тільки піднімати вгору, заливаючи бетоном шар за шаром.

Розбірний-переносна конструкція застосовується спеціалізованими бригадами при заливці кількох фундаментів. Бічні щити в такій конструкції зазвичай з'єднуються струбцинами або шпильками. Найчастіше, така опалубка виготовляється з використанням металевих листів або листів сформованного пластика.
Стаціонарна (або одноразова) опалубка для стрічкового фундаменту монтується під одиночне будівництво конкретного об'єкта. У виробництві такої опалубки використовують ті будівельні матеріали, які після розбирання не шкода буде викинути.

Матеріали та інструменти
Сучасні опалубки виготовляються з різних матеріалів:
• дерево,
• метал,
• пластик.

Опалубка простого стрічкового фундаменту може виготовлятися з дошки дюймовку, товщиною 2,5 см., Але краще не пошкодувати міцну дошку сороковку або п'ятдесятку. Для спрощення робіт, висота опалубки повинна бути дорівнює висоті стрічки і якщо достатньо однієї дошки, то її ширина повинна дорівнювати висоті стрічки.
У процесі заливки фундаменту може стати в нагоді поліетиленова стрічка і, обов'язково, арматура.
На дно опалубки і внутрішні стінки укладається поліетиленова плівка, яка не дасть бетону витекти в щебінку і полегшить зняття дощок опалубки, після схоплювання бетону.
Стрічка фундаменту армується арматурою діаметром 10 - 12 мм марки AIII по низу, і по верху стрічки, із забезпеченням захисного шару бетону поверх арматури не менше ніж на 3 см.

Для різних конструкцій опалубки потрібно і різний інструмент. Для роботи з дошкою, найімовірніше, стануть в нагоді:
• Молоток.
• Обценьки.
• Ножівка.
• Сокира.

Збірна і ковзна опалубка зажадають для роботи інший інструмент:
• Набір комбінованих ключів (як самий бюджетний варіант).
• Молоток.
• Пассатижи.
Розглянемо за допомогою відео найпоширенішу фундаментну опалубку. Вона може бути стаціонарно-дерев'яній або розбірний-переставний.

підготовчі роботи
При влаштуванні стрічкового фундаменту слід провести підготовчі роботи з розмітки стрічки, відкопування траншеї під засипку подушки з піску і щебеню, по влаштуванню опалубки. Місце під будинок розчищається від дерев, чагарника. З нього знімається родючий шар ґрунту і вивозиться на грядки. Всі роботи можна проводити самостійно і все зробити своїми руками.
1. Розмітка. Підстава під стрічковий фундамент повинно бути на 10 см ширше, ніж ширина стрічки. Для розмітки будуть потрібні кілочки, які забиваються в землю, за плямою фундаменту, по чотири штуки на кожну стіну. Між кілочками натягується мотузка або міцна нитка - це буде розмітка траншеї під відкопування траншеї і пристрій подушки під стрічковий фундамент. Мотузку натягують на одному рівні, за допомогою водяного рівня або нівеліра, суворо горизонтально і по ній визначають глибину відкопування.

2. відкопування траншеї. Виймається грунт можна складати всередину фундаменту або використовувати для планування ділянки або засипання доріжок. Траншея копається на глибину не менше 50 см, підстава вирівнюється по водяному рівню або відмітками від розмічальної мотузки.
3. Засипка подушки піском. Краще підстава для стрічки - піщана подушка, яка зменшує вплив здимаються під час промерзання і рівномірно розподіляє навантаження від будівлі на грунт. Пісок укладається шарами по 10 см з обов'язковим поливанням водою до повного насичення. Цим добиваються ущільнення піску, для виключення його нерівномірного осідання. При ширині стрічки в 30 см, ширина піщаної подушки повинна бути 50 см і укладається він за чотири рази, шарами по 10 см, для отримання загальної товщини піщаної подушки в 40 см.

4. Посилення подушки щебінкою. На пісок укладається геотекстильні полотно, яке використовується при будівництві доріг, для того, щоб щебінка не провалилася в пісок, і укладається шар щебеню дрібної фракції 10 - 20 мм шаром 10 см. Шар ретельно трамбується, перевіряються позначки пристрої подушки під стрічку і в потрібних місцях вирівнюється .
Порядок виконання робіт з монтажу
Збирається каркас майбутньої опалубки (стаціонарний варіант) з дощок товщиною від 25-ти до 50-ти міліметрів. Якщо висота опалубки над поверхнею перевищує 200 мм, необхідно використовувати спеціальні щити. Із зовнішнього боку фіксуємо всі спеціальними кілочками і розпірками, які запобіжать деформацію опалубки під тиском бетонного розчину.

Також у майбутній опалубці не повинно бути щілин, невеликі можна законопатити, великі забиваються рейками - це робиться для запобігання витікання цементного молочка.
Щоб спростити розбирання опалубки після твердіння бетону, стінки секцій можна змастити або укласти поліетилен на дно і стінки. У деяких випадках в якості опалубки можуть використовуватися земляні стінки траншеї без застосування іншого матеріалу, укріплені металевою сіткою (арматурної сіткою).
Контроль розмірів майбутнього фундаменту проводиться за допомогою кілочка і мотузок, особливо важливо проконтролювати правильність розміру по діагоналях. Вертикальність перевіряється звичайним гідрорівнем.

Для кращого зв'язку з монолітом рекомендується додаткова проливка водою окремих секцій. Зазвичай висота опалубок, що заливаються за один прохід, не може перевищувати півтора метрів.
Остаточне зняття опалубок відбувається після закінчення 3-5 днів, після чого робиться контроль якості отриманого бетону.
Далі вартість вважається за обсягом необхідних матеріалів. Ліси потрібно до підлозі куба, а цвяхів - кілограм п'ять (є така стандартна упаковка). Власну працю, зазвичай, не вважають, але потрібно врахувати необхідність не менше двох працівників (без заливки бетону) і не менше одного робочого дня на установку опалубки (16 - 20 людино-годин).