Кріпильні вироби увійшли в наше життя так міцно, що ми вже давно не помічаємо їх присутності. А адже вони оточують нас всюди, і якщо хоч на мить уявити, що всі вони зникли відразу і одночасно, це було б самої страшною катастрофою в історії. Без самих звичайних цвяхів, шурупів, болтів і гайок був би неможливий прогрес в жодній з областей науки і техніки. Але не тільки промисловість і виробництво потребують цих незамінних помічників.

Досить просто озирнутися навколо, згадати, скільки завдань нам доводиться вирішувати в повсякденному житті, щоб облаштувати наш побут, які проблеми виникають, коли необхідно повісити в будинку люстру або картину, закріпити на стіні кухонні шафки або супутникову тарілку на балконі, встановити у ванній підвісну раковину або велике дзеркало в передпокої ... Всі вони пов'язані з необхідністю кріплення різних предметів на елементах будівельних конструкцій: стінах, колонах, перекриттях і т. п. Зазвичай, в дерев'яному будинку великих проблем з цим не виникає, але як бути, якщо він цегляний або бетонний ?

Кріплення - анкер
Коли те, втім, ще не так вже й давно для вирішення цих та багатьох інших завдань використовувалися дерев'яні пробки чопи, що забиваються в попередньо просвердлені отвори. У цього способу було багато недоліків: дерево з часом в сухому приміщенні зменшується в розмірах і пробка починає хитатися, а то й зовсім вивалюється; в умовах вогкості воно, навпаки, розбухає, що призводить до розтріскування отвори і в результаті також до випадання пробки.

Щоб позбутися від цих проблем були придумані пластмасові дюбелі. У них маса переваг: вони не змінюються в розмірах, уніфіковані, дешеві, надійні. Але є й недоліки: не витримують великих і масивних навантажень. Від великої ваги конструкції пластик з часом деформується і перестає надійно утримуватися в отворі. До того ж отвори в стінах з високоякісного монолітного бетону мають гладку внутрішню поверхню, що збільшує ймовірність вислизання з них дюбелів.

Для цих цілей - надійної фіксації в цегляних і бетонних стінах кріпильних виробів під великими ваговими навантаженнями і були придумані анкерні болти.
Анкер в перекладі з німецької означає «якір». І дія їх у чому то схоже, адже утримує механізм анкерного кріплення також знаходиться дні отвори.

За способом дії такі вироби діляться на два основних види:
1. Хімічні. Використовують закладалася в отвір капсулу зі спеціальним клеєм, розчавлюють при установці кріпильного виробу, який надійно утримується після полімеризації клею. Недоліком цього способу є необхідність очікування застигання клею. Гідністю - можливість використання не тільки в монолітних конструкціях стін, але і в пустотілих.
 
2. Механічні. В їх основу покладено принцип расклинивания або цангового розширення спеціальної металевої гільзи, що надівається на болт або різьбову шпильку за допомогою распорной втулки при накручування її по різьбі.

У свою чергу, металеві анкери також діляться на кілька типів:
• Клиновий. При забиванні анкера в отвір клин, що знаходиться на внутрішньому кінці гільзи, розсовує її краю. В деяких зразках розклинювання проводиться окремим стрижнем бородком, який потім витягується з отвору, а на його місце закручується шпилька з різьбленням. Для цього типу анкерів зазвичай потрібно точне дотримання допусків на розміри отвору.
 

• Забивний. У таких конструкціях навіть немає необхідності в наявності клина. У них використовується спеціальна форма країв виконаної з м'якого металу гільзи. При забиванні її молотком в отвір ці краї деформуються, впираючись в його дно і, надійно утримуючи в ньому саму гільзу. Це найпростіший тип пристрою, але для нього потрібно точне свердління отвору як за глибиною, так і за діаметром. Зазвичай такі анкери використовуються для стін з монолітного бетону або природного каменю.
 

• Разжимной, або «метелик». Відноситься до наскрізного типу і може використовуватися для тонкостінних і навіть листових матеріалів. Гільза має прорізи по довжині, не доходять до країв. Вона при закручуванні деформується в середній своїй частині, розкриваючись в сторони пелюстками з заднього боку.
 

• Розпірний - найбільш поширений тип пристрою. Він не вимагає суворого дотримання допусків по глибині отвору, а тільки по діаметру. Використовує цанговий принцип розширення гільзи в задній її частині при закручуванні в неї конусоподібної втулки. Застосовується тільки для бетону або повнотілої цегли.
Для виготовлення анкерного кріплення використовують зазвичай високоякісні нержавіючі сталі з додатковим антикорозійним покриттям. Як правило, він виконується під метричну різьбу від М6 до М30. Для анкерних з'єднань існують нормативи по надійності з'єднання на Виривне зусилля і на зріз. Вони залежать від матеріалу стін і глибини установки.

Наприклад, для анкера М8, встановленого у важкому бетоні на глибині 80 мм, рекомендована навантаження на виривання не повинна перевищувати 7,3 кН, а для М10 - 13,0 кН. У легкому, або пористого бетону вона зменшується майже в два рази.

Як встановити анкерний болт?
Для прикладу, розглянемо як кріпити анкерний болт распорной конструкції в бетонній стіні.

1. Часто бетонні стіни бувають покриті штукатуркою. Для надійного кріплення анкерний болт повинен знаходитися в шарі бетону на певній глибині, як правило, не менше 50 мм. Тому перед установкою слід визначити товщину штукатурки і вибрати відповідну довжину анкерної гільзи.
 
2. Діаметр отвору для розпірного анкера повинен бути досить точним, так щоб гільза заходила в стіну з невеликим зусиллям. Слід дотримуватися також і перпендикулярність отвори. Глибина його повинна бути трохи більше довжини гільзи.
3. Розмітку отворів необхідно виконувати якомога точніше. Після установки і фіксації анкера витягнути його буде вже неможливо.
 

4. Отвір після свердління потрібно ретельно очистити від пилу і крихт бетону. Це можна зробити йоршиком, пилососом, балончиком зі стисненим повітрям або, просто продуваючи за допомогою гумової груші і трубочки.
 
5. У підготовлений отвір легкими ударами молотка забивається анкер. Якщо він не заходить без зусиль, слід ще раз пройти отвір свердлом з невеликими погойдуваннями.
 
6. Коли гайка на зовнішньому кінці шпильки або головка болта досягла поверхні стіни, можна починати закручувати її ключем. Після одного двох обертів зусилля зазвичай помітно збільшується. Це говорить про те, що конусоподібна втулка заходить в гільзу. Якщо для даного анкера на упаковці вказано максимальне зусилля закручування, найкраще скористатися динамометричним ключем.
 
У будь-якому випадку не варто виробляти закручування «до упору» щоб уникнути руйнування матеріалу стіни. Особливо це стосується легких, пористих або пенобетонов, а також цегли.

7. Часто трапляється, що гайка або головка болта починають при закручуванні йти вглиб, в шар штукатурки. Якщо це гайка на різьбовій шпильці, можна продовжити закручування поки вона не поглибиться повністю в стіну, а кріплення виконати інший гайкою зверху. Болт ж слід викрутити і підібрати під нього шайбу бόльшего діаметру.
Зустрічаються і більш екзотичні конструкції анкерних кріпильних виробів, наприклад, рамні, які розклинюються одночасно з двох кінців, або з відривається головкою для антивандальной захисту.
Широко використовуються спеціалізовані анкери з гаком або кільцем, анкери для підвісних стель рейкового або растрового типу та багато інших.