На якій глибині прокладати водопровід? У пошуках відповіді на це питання нам доведеться придивитися і до властивостей грунту, і до характеристик самої системи водопостачання. Крім того, в пошуках відповіді ми розберемо порядок проведення земляних робіт і нюанси процесу облаштування «зовнішнього» водопроводу.
Від чого залежить глибина закладання водопроводу? Найбільший вплив на цей параметр надає така характеристика, як глибина промерзання грунту. Якщо водопровід заглиблюється нижче цієї позначки, то труби ніколи не замерзнуть. Тому більшість водопроводів прикопують на глибині 1,5-2 метри.
Але глибока траншея збільшує вартість облаштування системи водопостачання. Та й на швидкість робіт надмірна глибина закладання труби впливає не найкращим чином. Тому основний нормативний документ, згідно з яким визначається глибина закладення водопроводу - СниП 2.04.02-84 - закликає нас враховувати не тільки основний критерій, але і ряд уточнюючих параметрів, а саме: • Рівень грунтових вод. • Ступінь кільцевої жорсткості труби. • Глибину кесона (заглибленого в грунт колодязя, вибудуваного над джерелом водопостачання). • Наявність теплоізоляції та / або системи підігріву зовнішньої гілки такого трубопроводу. • Розташування точки введення зовнішньої гілки в будинок.
При цьому одна частина вищеописаних параметрів збільшують глибину закладення труби, а інша, відповідно, її зменшує. До збільшує чинників відносять наступні параметри: • Глибина кесона - труба «стартує» від його дна, на рівень якого виводиться горловина шахти джерела або магістраль. • Розташування точки введення гілки в будинок - чим нижче врізка в фундаменті, тим глибше труба в землі. • Кільцева жорсткість труби - чим вона вища, тим більше межу міцності арматури. Тому деякі труби можна «закопувати» навіть на позначці 12-16 метрів. Втім, більшість трубопроводів можна заглибити лише до 5-8 метрів. • Глибина закладення магістралі.
До зменшені глибини закладення факторів належать наступні параметри: • Наявність систем теплоізоляції і підігріву - вони нівелює вплив глибини промерзання грунту. • Рівень грунтових вод - в сирій грунті можна відрити лише неглибокі траншеї. У підсумку, якщо ви відмовитеся від будівництва кесона, підійміть точку вводу в будинок і ретельно утеплите водопровід, забезпечивши його надійною системою підігріву труб, то зовнішню гілку можна навіть підняти над нульовим рівнем грунту. Однак у більшості випадків «утеплені» труби прикопують на глибині 0,5-1 метр.
Як копати траншею під водопровід? Тут все залежить від глибини закладення труби. Адже за правилами техніки безпеки глибокі і «дрібні» траншеї облаштовують абсолютно різним чином. Техніка земляних робіт, за допомогою яких відривається неглибока траншея, передбачає наступний порядок дій: • Уздовж шахти колодязя або над магістральним трубопроводом відривається шурф габаритами 100 на 100 сантиметрів або поперечна траншея. • Аналогічний шурф відривається біля фундаменту. • Між джерелом і фундаментом натягують два шнура, що позначають найкоротший шлях траншеї та її межі. • Уздовж окресленої кордону за допомогою екскаватора або вручну відривається траншея з прямовисними стінками, шириною не менше 50 сантиметрів. Втім, якщо замість екскаватора або лопат використовувати фрезу, то ширина траншеї складе всього 15-20 сантиметрів.
Подібним чином можна відрити траншею глибиною до 100 сантиметрів. Але перед тим як викопати траншею під водопровід і шурфи вам потрібно визначитися з місцем складування відібраного ґрунту. Воно розташовується на видаленні 2-3 метрів від меж котловану. Складувати грунт на меншій відстані не можна - збільшується ризик обвалення стінок траншеї. Глибокі траншеї риють схожим чином. Але в цьому випадку земляні роботи ускладнює ризик обвалення стінок котловану. Тому при ритті дотримуються наступного порядку дій: Спочатку риють ті ж шурфи у фундаменту, шахти свердловини або колодязя. Ну а над магістраллю розкопують котлован з похилими стінками, ширина якого у верхнього зрізу буде дорівнює глибині залягання труби центрального водогону.
Далі облаштовують шурф біля стіни фундаменту будови, крізь який пройде труба водогону. • Наступний етап - розмітка кордонів. Для цього нам знадобляться два шнура, натягнутих між шурфами. При цьому потрібно врахувати, що ширина траншеї при прокладці водопроводу глибинного типу буде неоднорідною - стінки котловану повинні розташовуватися під кутом 45 градусів, сходячись у дна. Тому на поверхні ширина траншеї дорівнює глибині залягання водопроводу, а у дна - 50-70 сантиметрам. • Земляні роботи стартують після завершення розмітки. Причому заглубляться в землю потрібно східчасто. Тобто: ви відкопувати перші 50 сантиметрів, звужуєте кордону, і заглиблюєтесь ще на 50 сантиметрів, прокапивая траншею меншої ширини.
У підсумку під глибоку траншею потрібно досить велике місце складування ґрунту, віддалене від краю котловану на 3-4 метри. Зрозуміло, 2-метрову траншею можна відрити і з прямими (стрімкими) стінками, але в цьому випадку їх доведеться зміцнити щитами і поперечними розпірками, монтуються в міру заглиблення котловану. Тому найпростіше утеплити трубу і відрити неглибоку траншею, ніж заглубляться до 1,5-2 метрів, витрачаючи сили, час і гроші на зміцнення стінок, виїмку та утилізацію ґрунту з майже повноцінного котловану.
Як відбувається укладання зовнішньої гілки водогону? Як прокопати траншею під водопровід ми вже розібрали, тому далі по тексту ми розглянемо технологію монтажу зовнішнього трубопроводу, що зв'язує джерело і ваш будинок. Цей процес можна розбити на три етапи - підготовку, укладання труб і засипання траншеї.
Підготовка передбачає наступні дії: • На дно траншеї досипають 20-сантиметрову піщану подушку, яку рясно змочують і втоптують. Звичайно за допомогою такої «подушки» збільшують опорну здатність грунту, але в цьому випадку ми просто вирівнюємо нерівності на дні траншеї, тому для підсипки можна використовувати відібраний грунт. • Закінчивши з «подушкою» можна зайнятися фундаментом будівлі - в ньому доведеться прорізати наскрізний отвір, крізь яке пройде водопровідна труба. Для цього використовують перфоратор і свердло з твердосплавним наконечником. У точці пропуску викреслюють квадрат, в який можна вписати зовнішній діаметр труби. Далі по периметру квадрата потрібно висвердлити цілий ланцюжок отворів, виламуючи шматки бетону або цегли молотком і зубилом.
• Після «пробою» фундаменту потрібно переходити до шахти колодязя або свердловини. В її стіні спеціальної коронкою висвердлюють отвір, діаметр якого повинен бути більше зовнішніх габаритів адаптера, що забезпечує стиковку зовнішнього ділянки водопроводу і забірної труби насоса. При підключенні водопроводу до магістралі останній пункт стає неактуальним.
Монтаж трубопроводу реалізується наступним чином: • відміряного відрізок труби відрізається від бухти і укладається на піщану «подушку». Причому довжина відрізка підбирається виходячи з передбачуваних габаритів ділянки труби, розташованого в цоколі (за фундаментом) будинку. Втім, на цьому етапі висока ймовірність помилки підбору довжини. Тому вам краще занести всю бухту в будинок і проштовхнути вільний торець крізь отвір у підлозі та фундаменті, простягнувши його до самого колодязя. • Далі ви опускаєте насос або трубу з ежектором в колодязь і вмонтовуєте адаптер. Вільний торець труби припаивается до зовнішнього штуцера адаптера або монтується на цангову муфту (якщо на випуску адаптера є різьблення).
У фіналі ви обрізаєте трубу і виносьте бухту з дому. Причому над рівнем підлоги краще залишити 30-сантиметровий випуск, який можна вкоротити перед монтажем центрального запірного вентиля. Третій етап - заповнення траншеї - вимагає лише фізичних зусиль. Ви просто переносите грунт від місця складування в траншею, укладаючи його 25-сантиметровими шарами, які ретельно притоптують. І не поспішайте утилізувати залишки грунту - навесні підсипка «провалиться» і ви укладете залишки поверх просевшей грунту.
Ну, от і все - тепер ви знаєте, як риють траншеї і укладають зовнішню гілку водогону. Залишається лише застосувати отримані знання на практиці.
