Щоб свято не було безнадійно зіпсований, необхідно чітко спланувати всі етапи ремонту, виділивши ті види робіт, які можна виконати власними руками, і ті, які необхідно довірити фахівцям.
Поза всяким сумнівом, професіоналам слід доручити скління балкона. Особливо це актуально для споруд старого типу, де балкони не мають суцільний зовнішньої огороджувальної плити з бетону. Всі інші роботи цілком під силу середньо-вмілому господарю. Але тут є деякі нюанси.
Зовнішня обшивка балкона своїми руками сайдингом

Ці нюанси більшою мірою стосуються будинків старої споруди, де зовнішнє огородження балконів являє собою металеву гратчасту конструкцію. Оптимальним і найбільш поширеним рішенням його модернізації є зовнішня обшивка балкона своїми руками сайдингом. Цей вид робіт сам по собі не вимагає надзвичайно високих навичок і багаторічного досвіду роботи, але правильніше довірити і цю операцію фахівцям.

• По-перше, для виробництва робіт буде потрібно професійний інструмент, вміння нарізати внутрішні різьби отворів у металі.
• По-друге, значна частина операцій виконується на висоті із зовнішньої частини балкона. Це вимагає навичок страхування матеріалів та інструменту від падіння.
• По-третє, потрібна висока ретельність і точність, оскільки зовнішня облицювання з сайдинга буде відчувати значну вітрове навантаження.

Загалом, поодинці з цією роботою не впоратися. А якщо вже і залучати когось стороннього - краще повністю довіритися професіоналам. Дешевше вийде. Ну а оскільки в балконах з гратчастою загорожею зовнішня і внутрішня облицювання є загальною конструкцією, включаючи і шар утеплювача між ними, - весь комплекс цих робіт краще доручити фахівцям. А от роботи всередині заскленого балкона або лоджії цілком під силу будь умільцю, коли-небудь тримала в руках перфоратор, молоток і ножівку.

Внутрішня обшивка балкона пластиковими панелями
Обшивка внутрішніх стін заскленого балкона або лоджії пластиковими панелями - це чистова частину роботи, якою передують підготовчі операції. Насамперед, балкон вимагає герметизації і утеплення. Для цього необхідно закласти всі наявні тріщини і щілини, використовуючи будівельну піну, герметик і цементний розчин. Утеплення вертикальних поверхонь проводиться в процесі обшивки балкона пластиковими панелями. А ось пристрій утепленої підлоги виконати краще заздалегідь, виключаючи лише останню стадію - настілку лінолеуму і кріплення плінтусів. Також необхідно передбачити висновок електричних проводів для розеток та освітлення балкона, а також намітити місця розташування електровстановочне фурнітури і світильника.

пристрій решетування
Пристрій решетування для кріплення направляючих профілів і пластикових панелей - найбільш трудомістка частина роботи. У разі, коли утеплена конструкція із зовнішньої й внутрішньої обшивкою огороджувальної конструкції вже виконана - залишається обшити пластиковими панелями лише стіну квартири, що виходить на балкон. Більш загальним випадком є ​​обшивка лоджії або балкона, де зовнішня захисна конструкція являє собою цільну бетонну плиту.

Ніяких принципових відмінностей у технології немає. Але щоб врахувати деякі нюанси - правильніше розглянути більш загальний випадок. Отже, кращий матеріал для обрешітки - дерев'яна рейка або брус. Цей матеріал дешевше, екологічніше і зручніше в роботі, ніж металевий профіль. Розміри рейки і бруса слід вибирати з урахуванням товщини матеріалів, які будуть застосовуватися для утеплення. Як утеплювач краще використовувати листовий пінополістирол (пінопласт). Він дешевий, зручний в роботі і володіє відмінними теплоізоляційними властивостями.

Для утеплення зовнішнього огородження балкона краще використовувати пінопласт товщиною 40 - 50 мм. Для внутрішніх стін досить листа товщиною 20 мм; при невеликих розмірах балкона збільшення його ширини на 3 см - це дуже суттєво. Отже, решетування зовнішньої плити огорожі під рамою скління виконується з бруса 40 × 40 мм або 50 × 50 мм. Вертикальні стійки кріпляться у всіх чотирьох кутах, горизонтальні - по верхньому і нижньому краю трьох сторін балконної плити. На рівній відстані від верхнього і нижнього бруса кріпиться проміжний пояс.

Виходячи з цього розраховується необхідну кількість бруса. Решетування стіни проводиться рейкою 40 × 20 мм з кріпленням до бетону широкої стороною. Вертикальні рейки встановлюються по контуру вікна і двері балконного блоку, а також в обох кутах. Горизонтальні пояса кріпляться у підлоги і під стелею, по верхньому краю віконно-дверного блоку, по нижньому краю вікна. Дві проміжних горизонтальних рейки необхідні на стіні між верхнім і нижнім поясами оконтуривания вікна. Кріпиться решетування за допомогою дюбелів. Точна підгонка і стикування елементів обрешітки не потрібно.

Якщо на стінах або балконних плиті є нерівності, що перешкоджають створенню рівної поверхні конструкції, їх необхідно збити до початку кріплення обрешітки. Якщо це не представляється можливим, рівну площину можна створити, використовуючи брус меншої товщини в місцях виступів і підкладки під рейки в місцях «прогину». Для зручності коригування площині при значних нерівностях стіни можна використовувати нерівносторонні брус 30 × 40 мм і 40 × 50 мм. Матеріал обрешітки необхідно обробити захисним складом, який попереджає утворення грибка і гниття. 

Утеплення балкона зсередини
Робота з монтажу утеплювача зводитися до заповнення осередків обрешітки листовим пінопластом необхідної товщини. Для цього не потрібно кріпити пінопласт до стіни або рейкам обрешітки - досить вирізати за місцем за допомогою будівельного ножа пластину необхідного розміру і щільно вставити її між планками. Якщо розмір вирізаної пластини виявився менше розміру осередку - його досить распереть шматками з наявних обрізків пінопласту. Також обрізками пінопласту можна заповнити всі невеликі щілини в місця примикання каркаса обрешітки до бетонних або цегельних конструкцій. На цьому ж етапі робіт необхідно встановити коробки для електричних розеток і завести в них дріт.

Підготовка до монтажу пластикових панелей
Підготовка зводиться до розрахунку необхідної кількості матеріалів та їх закупівлю. На текстуру і колір товаришів немає - це справа індивідуального вибору власника. Не складний і розрахунок. Для цього необхідно обчислити площу обшивали поверхонь. Матеріал набувається з запасом близько 10%. У процесі монтажу не поспішайте викидати обрізки - частина з них стати в нагоді при облицюванні вузької смуги над вікном.

Кріплення монтажного профілю
Установка пластикових панелей проводиться в спеціальні монтажні профілі, кількість яких також потрібно розрахувати. Для обшивки балкона пластиковими панелями знадобиться три види профілю.

1. Стартовий П-профіль (використовуваний також як фінішний) - закриває торцеві грані панелей, може застосовуватися при влаштуванні укосів в місці примикання пластика до рами віконно-дверного блоку.
2. Зовнішній кут - для з'єднання панелей під 90 градусів на зовнішніх кутах.
3. Внутрішній кут - для з'єднання панелей під 90 градусів в кутах внутрішніх.

У самому загальному випадку профіль внутрішнього кута вертикально кріпиться у всіх чотирьох кутах балкона на висоту від підлоги до рівня підвіконня рами балкона. Зовнішній кут служить для обрамлення отвору віконно-дверного блоку. У всіх інших випадках (горизонтальні профілі на рівні підлоги і стелі, горизонтальні профілі на рівні підвіконь балконної рами і вікна кімнати, а також примикання пластика укосів до рами віконно-дверного блоку) використовується П-профіль. Усі три види профілю кріпляться до дерев'яної обрешітки більш широкою стороною за допомогою шурупів 3,5 × 16 мм або близького розміру. Після того як монтажні профілі встановлені, можна приступати до установки пластикових панелей.

Монтаж пластикових панелей
Монтаж панелей - мабуть, найлегша і радісна операція. Відрізані від цілої панелі шматок за розміром, вставляєш в направляючий профіль - і відразу видно результат. Для того щоб панель стала на місце, її спочатку вставляють в нижню напрямну, а потім, злегка зігнувши, - у верхню. Після цього панель потрібно до упору присунути в паз «стартового» кутового профілю, і перевірити рівнем вертикальність установки. Якщо панель встановлена ​​вертикально, вона закріплюється на обрешітці такими ж шурупами-саморізами, що і при кріпленні монтажного профілю. Місце кріплення буде закрито наступній панеллю.

Далі процес повторюється з періодичною перевіркою вертикальності монтажу до моменту установки двох останніх панелей. Передостання панель встановлюється за аналогією з попередніми, але не фіксується шурупами. Це необхідно для заміру ширини останньої панелі, яка обрізається вздовж до потрібного розміру. «Потрібний» розмір виміряється з мінусовим припуском таким чином, щоб після установки на місце обріз останньої панелі був не менш ніж на 2 - 3 мм прикритий зовнішньої полицею монтажного профілю. Після примірки, дві останні панелі витягуються з пазів.

У фінішний вертикальний профіль додається кілька крапель силікону. Остання панель ставиться на місце і до упору засувається в фінішний профіль. Потім на місце встановлюється передостання панель, яку можна закріпити шурупами в місці передбаченого «монтажного» зазору. Після цього остання панель висувається до упору і закриває «монтажний» зазор. Фіксація останньої панелі забезпечується після затвердіння силікону. Облицювання одній зі стін на цьому можна вважати завершеною. Аналогічним чином проводитися обшивка пластиковими панелями інших стін балкона або лоджії. Облицювання стіни з дверним і віконним прорізом не має принципових відмінностей. Але в цьому випадку обшивку краще починати панелями повної довжини від отвору до кута, а робота на ділянках вище і нижче прорізу виконується в останню чергу.