Ремонт насосної станції - це типова операція, за допомогою якої підтримується ефективність функціонування джерела автономного водопостачання. Тобто, подібною роботою, рано чи пізно, зіткнеться будь-який власник колодязя або свердловини.

Тому кожен домовласник, житло якого обладнано автономним водопроводом, повинен опанувати хоча б первинними навичками ремонту насосних станцій.

У даній статті ми розглянемо діагностику типових несправностей і наступний за нею ремонт побутових насосних станцій. Причому всі ремонтні роботи, розглянуті в цій статті, зможе виконати будь-яка людина, що володіє хоча б зачатковими навичками слюсарних робіт.

Як працює насосна станція
Конструкція насосної станції складається з трьох вузлів:
• Самого насоса (вібраційного або відцентрового типу).
• Накопичувальної ємності (бака або акумулятора).
• Реле управління (поплавкового типу або на датчику тиску).

І всі вищезгадані вузли взаємодіють між собою таким чином:
• Насос закачує воду зі свердловини в бак або акумулятор.
• Датчик тиску включає насос при мінімальному рівні води в баку або акумуляторі і відключає - при максимальному рівні. Причому в баку працює механічний датчик поплавкового типу, а в гидроаккумуляторе з еластичною мембраною функціонує електронний датчик тиску.

• Бак або акумулятор приймає воду від насоса, накопичує її і віддає споживачеві. Тобто, з внутрішнім водоводом пов'язана саме ця частина насосної станції.
І, зрозуміло, поломки або збої в роботі хоча б одного вузла приведуть до зупинки роботи всієї станції. Адже кожен елемент конструкції такого агрегату має рівнозначне вплив на його функціональність.

Типові поломки насосної станції
До типових поломок системи відносяться наступні проблеми:

Замерзла вода розірвала корпус насосної станції
• Перебої з електроенергією. Без неї не буде працювати насос і деякі датчики.
• Перебої з водою. Дебет деяких свердловин не дозволяє станціям працювати на повну потужність дуже тривалий час. Та й рівень води в джерелі може попросту зменшитися, опустившись нижче торця труби водозабору.

• Вихід з ладу реле тиску або поплавкового клапана. В цьому випадку наос попросту не включається.
• Вихід з ладу насоса. В цьому випадку вода не надходить в бак.
• Розгерметизація бака або акумулятора. В цьому випадку рідина не надходить у внутрішній водовід, а навколишній приміщення буде, швидше за все, залито.

Тобто, для підтримки станції в працездатному стані потрібно, як мінімум, подбати про підводі електроенергії і відповідно рівня води в свердловині глибиною занурення забірної труби. Ну а повний цикл обслуговування припускає своєчасний ремонт кожного вузла станції.

Способи усунення типових поломок
Для повноцінного функціонування насосної станції потрібно періодично оглядати і ремонтувати всі вузли і механізми даного агрегату. Причому профілактичний огляд проводиться з конкретною періодичністю, а поломки трапляються коли завгодно.
Перед усуненням поломки її потрібно ще й діагностувати, визначивши за непрямими ознаками причину збою. І далі по тексту ми розглянемо типові непрямі ознаки поломок і способи їх усунення.

Збій в роботі підвідного трубопроводу
Насос обертається, вода в систему не надходить - ця ситуація знайома багатьом власникам автономних свердловин. Причини подібного збою криються в розгерметизації стиків трубопроводу, вихід з ладу зворотного клапана або ежектора. Крім того, подібні симптоми можуть вказувати на відсутність води в джерелі або в робочій камері насоса.

Усунення подібного збою відбувається за такою схемою:
• По-перше, за допомогою особливого розширювального бака в насос, а точніше в його робочу камеру, заливається вода. Після чого станція запускається ще раз. Не допомогло? Тоді переходимо до наступної процедури.

• По-друге, перевіряється рівень води в свердловині. Якщо він нижчий точки водозабору (торця забірної труби), то вам доведеться наростити забірний ділянку трубопроводу або почекати поки вода не підніметься до статичного рівня. Причина не в цьому? Тоді переходимо до наступного кроку.

• По-третє, перевіряється цілісність трубопроводу. Тобто він витягується з свердловини і оглядається на предмет розривів та інших дефектів. Пошкоджені ділянки замінюються новими.
Крім того, зазначені проблеми можуть бути спровоковані і збоями в роботі електромережі, коли насосу попросту не вистачає напруги для виходу на повну потужність. Тому перед усіма вищевказаними маніпуляціями просто перевірте вольтаж в розетці. І якщо там менше 170 Вольт, то проблема лежить на боці енергетиків.

Збій в роботі гидробака (гідроакумулятора)
При цій поломці насосна станція працює ривками. Тобто, включається, закачує воду в бак і вимикається, потому дуже короткий проміжок часу. Причому подібний цикл повторюється і повторюється, провокуючи роздратування власника агрегату.

Причина такого збою всього одна - розгерметизація гидроаккумулятора. Тобто в накопичувачі лопнула мембрана або сам корпус акумулятора дав текти. І діагностувати таку поломку можна дуже просто: натисніть на ніпель накопичувача - якщо з нього піде вода, то лопнула мембрана, а якщо піде повітря, то проблеми десь в корпусі.
Відповідно, мембрана замінюється новою (іноді разом з гідроакумулятором), корпус запаюється (в проблемному місці). А у внутрішню порожнину накопичувача закачується повітря (через ніпель).

Збій в роботі насоса
Це найсерйозніша поломка. Причому її наслідки можуть виглядати по-різному. Наприклад, якщо насос не включається, то причиною подібного збою може бути і відсутність електроенергії в мережі, і перегорілі контакти, і згорілий якір. Тому спочатку перевіряємо світло, включивши лампочку, потім перебираємо контакти в коробці підключення, а після цього переходимо до якоря.

Ну а якщо насос включається, але при цьому не обертається, то, швидше за все, згорів конденсатор в системі пуску або крильчатка відцентрової системи прикипіла до корпусу. Для усунення цієї проблеми потрібно всього лише «крутануть» крильчатку. І якщо агрегат запрацює і продовжить функціонувати і після включення / виключення, то проблема усунена. В іншому випадку потрібно «перебрати» конденсатори.

Збій в роботі реле тиску
Ця проблема проявляється, коли насос працює постійно і не вимикається. І оскільки його роботою керує реле тиску, то вся проблема полягає в несправності або збої в регулюванні цього блоку.

Несправне реле заміняють новим, а засмучені - регулюють заново.
Причому регулювання реле тиску здійснюється наступним чином:
• Розкривають корпус блоку управління, відкриваючи доступ до двох регулюючим пружинам - великий, з допомогою якої виставляють нижній тиск, і маленькою, за допомогою якої виставляють верхній тиск.

• Саму регулювання здійснюють поворотом натяжної гвинта або гайки. Відповідно, поворот за годинниковою стрілкою збільшує регульоване значення, а проти неї - зменшує змінюваний параметр. І маніпуляції з великою пружиною дозволяють підняти або знизити мінімальний тиск в системі, а регулювання малої пружини змінює різницю між мінімальним і максимальним тиском.

Необхідно відзначити, що всі вищевказані маніпуляції варто проводити тільки досвідченим фахівцям, і тільки за умови повного контролю тиску на виході з системи за допомогою манометра, який страхує запобіжний клапан.
Причому нижній тиск неповинно бути менше 1,5 атмосфер, а верхнє не повинно бути більше 5,5-6 атмосфер. Інакше ви втратите всі сантехнічні та побутові прилади, підключені до погано відрегульованому трубопроводу.