|
Якщо ви постійно проживаєте в заміському будинку, який не підключено до централізованого водопостачання, колодязь стане для вас аж ніяк не розкішшю, а головним джерелом питної води. Подача води вручну доставляє певні незручності.
Але навіщо їх терпіти, якщо можна подумати про те, як подати воду з колодязя в будинок. І не тільки подумати, але і побудувати автономний водопровід самостійно. А відео в цій статті допоможе вам в цьому питанні.
Пристрій домашнього водопроводу
Цілком можливо, що колодязь на вашій ділянці вже є. В такому випадку, вас цікавить тільки одне питання: «Як здійснюється проведення води в будинок з колодязя?».
На нього ми і постараємося вам відповісти по ходу нашої статті:
• Існує кілька різновидів схем підключення води. Вибір тієї або іншої конструкції водопроводу здійснюється виходячи з потреб користувача.
Крім подачі води в будинок, може виникнути необхідність у створенні резервного запасу на випадок пожежі або поливу садових рослин.
• В цілому, автономна система подачі води складається з колодязя або свердловини, насоса для колодязя, розводки труб з регулюючої арматурою і блоку управління. За необхідності, додатково встановлюються водонагрівачі, або пристрій для поливу.
• Проводка води з колодязя в будинок повинна здійснюватися тільки після проведення розрахунку потужності системи, і підбору обладнання і труб, які будуть цьому розрахунком відповідати. Якщо в будинок проводиться не тільки водопровід, але і каналізація, витрата води на одного члена сім'ї зростає з 40-50л до 130-150л на добу.
• В залежності від цієї норми, розмірів земельної ділянки, поверховості будинку, його віддаленості від колодязя, а так же глибини свердловини, підбирається насос певній потужності. А від технічних характеристик, природно, залежить і його ціна.
Іноді необхідно встановити два, і навіть три агрегати. Але це робиться відповідно до показника гідрообмена в шахті колодязя.
• викачка води не повинна бути більш інтенсивною, ніж її приплив. Якщо станеться така ситуація, у всій системі утворюється вакуумний простір, і подача води призупиниться.
Та й насос може перегоріти. Тому багато системи подачі води оснащуються спеціальними датчиками, що автоматично відключають агрегат у разі різкого падіння рівня води.
• Подбати про чистоту води необхідно, вибираючи місце під будівництво питного колодязя. Він повинен бути віддалений від місць, де утримується худоба та відходи його життєдіяльності, а так само від туалетів, лазень і зливних ям.
В процесі будівництва теж приймаються різні заходи з очищення води.
По-перше, цей пристрій донних і бокових фільтрів в шахті колодязя. По-друге, ретельна гідроізоляція його стін, що попереджає проникнення в колодязь поверхневих вод. Водозабірна частина насоса теж оснащена фільтром.
Схеми подачі води
Перш, ніж ми розповімо, як проводиться вода в будинок з колодязя своїми руками, ви повинні ознайомитися зі схемами підключення водопроводу.
А їх, як мінімум, дві:
• Один з варіантів - це послідовна розводка труб через трійники. В цьому випадку, вода подається від одного вузла роздачі, до іншого.
Плюсом даної схеми є її економічність: при використанні цього варіанту підключення, потрібно менше труб.
• Але є і мінус. Користуватися таким водопроводом незручно, коли відбувається одночасне відкривання кранів, які знаходяться в різних приміщеннях. Напір води в такій ситуації розподіляється нерівномірно.
• Та й у випадку ремонту доводиться повністю відключати подачу води. Послідовна схема підключення хороша тільки для невеликого будиночка, що має не більше однієї-двох точок роздачі води.
• Другим, більш зручним способом розводки труб, по праву вважається колекторна схема розводки. Це значить, що для кожної точки, де встановлений сантехнічний прилад, вода подається індивідуально.
• При такому варіанті немає ніякої необхідності перекривати воду у ванній, якщо на кухні потрібно замінити змішувач. Перепадів напору води в колекторної системі теж не спостерігається.
Для підтримки в системі тиску, використовується розширювальний бак, який інакше називається гідравлічним акумулятором.
Щоб розподілити потік води в колекторної системі, після гидроаккумулятора встановлюють трійник, і запірну арматуру. Потім вода подається на колектор холодної води і нагрівач, де на кожній його лінії повинні бути встановлені вентилі.
вибір труб
Перед тим, як приступити до підготовки території, ви повинні визначитися, які саме труби ви будете використовувати для прокладки. А вибір досить великий, і від нього залежатиме і те, які інструменти та витратні матеріали вам знадобляться при монтажі.
Отже:
• Сталеві труби, звичайно, надійні, і служать досить довго, але у них є такий недолік, як корозія. Іржа і окалина, регулярно з'являються у воді, доставляють певні незручності при експлуатації водопроводу: забиваються фільтри, стоншуються стінки труб.
• Інша справа, якщо взяти оцинковані сталеві труби. Таке покриття внутрішніх стінок збільшує, звичайно, їх вартість, але вона цілком окупиться більш тривалим терміном експлуатації.
Єдино, монтаж сталевих труб повинен все-таки проводити фахівець.
• Тому, що з'єднуються вони або зварюванням, або різьбовим способом. І для того, і для іншого виду з'єднання потрібне спеціальне устаткування і навички його використання.
Нарізати на трубі різьбу нітрохи не легше, ніж виконати зварювання, а будь-які порушення технології приведуть до проблем в процесі експлуатації трубопроводу.
• Те ж саме можна сказати і про мідних трубах - займатися їх монтажем повинен фахівець. Це найдорожчий, і самий довговічний варіант.
Можна сказати з усією відповідальністю, що грамотно споруджений і добре утеплений мідний водопровід може служити набагато довше, ніж ваш будинок.
• температурних обмежень для мідного трубопроводу немає, тому його можна використовувати не тільки для прокладки холодного водопроводу, але і для подачі гарячої води. Найнадійнішим, що дає ідеальну герметичність, способом з'єднання мідних труб, є капілярна пайка, яка виробляється при високій температурі.
• Хоча, нарізні сполучення тут теж застосовуються - особливо при монтажі труб в будинку. Не можна обійти увагою і той факт, що мідь стійка до окислення, гальванически сумісна з багатьма речовинами, в тому числі і з хлором.
• І ще: мідь, як і срібло, є кольоровим металом. Вона здатна збагачувати воду своїми іонами, а вони пригнічують ріст бактерій, значно покращуючи при цьому якість води.
Кожен приймає рішення, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Можливо, вони дозволять вам зробити саме такий вибір.
• Якщо ж таких можливостей у вас немає, зверніть свою увагу на труби поліпропіленові. Звичайно, достоїнств міді у цього полімерного матеріалу немає.
Але що стосується міцності і відсутності корозії, то труби з поліпропілену навіть перевершують за цими показниками деякі металеві варіанти.
• З'єднуються вони тільки зварним способом, за допомогою спеціального паяльника з насадками. ПП труби не гнуться, тому використовувати їх для внутрішньої розводки неможливо.
Зате для прихованої прокладки цей варіант підходить ідеально. Зварене з'єднання надзвичайно надійно, тому трубопровід можна заховати навіть в штробі, під шаром штукатурки, і не боятися, що потече.
Надзвичайною популярністю користуються і труби з металопластику. Для самостійного монтажу цей варіант найбільш простий, не потрібно навіть інструкція.
Всі з'єднання здійснюються різьбовим способом, потрібні лише фітинги, гайкові ключі, да FUM-стрічка.
монтажні роботи
Отже, джерело водопостачання у вас є, водяний насос встановлений. Як підключити воду в будинок з колодязя, і яка технологічна послідовність робіт?
Отже:
• Починають розводку, звичайно, від насоса. До його отводящему патрубку монтується труба, що подає воду на поверхню. На цій трубі, трохи вище з'єднання з патрубком, встановлюється зворотний клапан, що перешкоджає відтоку води з системи у зворотному напрямку.
• Вище клапана, в центральну трубу врізається ще одна лінія, що подає воду до колектора. Її монтаж проводиться з невеликим ухилом у бік колодязя.
• Перед колектором обов'язково встановлюється вентиль, за допомогою якого можна перекрити воду в аварійній ситуації. Він повинен перебувати в спеціально спорудженому колодязі, до якого забезпечений безперешкодний доступ.
• Якщо використовуються металеві труби, з обох сторін від вентиля повинні бути встановлені перехідники. Ці муфти дозволять, в разі необхідності, без проблем замінити кран.
• Глибина закладки водопровідних труб залежить від багатьох факторів. Це і якість грунту, і глибина його промерзання, і рівень грунтових вод.
У будівництві, глибину прокладки трубопроводів визначають за допомогою теплотехнічного розрахунку.
• Такий розрахунок дозволяє уникнути непотрібних витрат, які можуть з'явитися в зв'язку з надмірним заглибленням. В правильно заглиблених трубопроводі вода не замерзне взимку, і не перегріється влітку.
Самостійно такий розрахунок ви навряд чи зможете справити, але простудіювати СНиП П-Г.3-62, який регламентує правила пристрою водопроводу, ви цілком можете.
• В пункті 7.42 цього документа говориться, що труби діаметром менше 300 мм повинні заглубляться на 20 см нижче розрахункової глибини промерзання. Тобто, якщо у вашій кліматичній зоні грунт промерзає, наприклад, на 55 см, то глибина прокладки труб повинна становити 75 см від поверхні до нижньої стінки труби.
• Якщо ви не бажаєте звертатися з цим питанням до фахівців, знаходите в тому ж СНиП показник глибини промерзання по вашому регіону, виробляєте приблизний розрахунок, і приступаєте до монтажу.
• Для захисту труб від механічного та температурного впливу можна використовувати ось такі шкарлупки з пінополістиролу, як на картинці зверху. Є й інший варіант утеплення водопровідних труб.
В процесі монтажу в їх порожнину закладають гріючий кабель, і підключають його до електромережі.
• Уклавши і закопавши труби, постарайтеся зробити креслення, або хоча б фото. У разі необхідності проведення ремонтних робіт, з їх допомогою можна буде зорієнтуватися, де ж потрібно копати.
У тих місцях, де трубопровід виходить на поверхню землі, його теж потрібно ретельно утеплити.
• Введення труб в будівлю бажано робити через підлогу, але якщо такої можливості немає, і доводиться проводити їх через стіни, використовуйте спеціальні кріплення і склянки. Для зручності проведення ремонтних робіт, і зовнішню, і внутрішню розводку необхідно виконувати на відстані приблизно 20 см від стіни.
При обході зовнішнього кута ця відстань може бути трохи зменшено, а обходячи внутрішній кут, навпаки, збільшено, і майже вдвічі. Кліпси, за допомогою яких труби кріплять до стіни, повинні розташовуватися не далі півтора метрів один від одного.
А взагалі, чим менше нахилів, поворотів і кутів в трубопроводі, тим стабільніше в ньому напір води.
|
