Тема цієї статті - правила шпаклювання гіпсокартону. Матеріал написаний виключно на основі особистого досвіду автора. Деякі моменти можуть викликати заперечення у професіоналів; втім, стаття зовсім не претендує на істину в останній інстанції: це всього лише спроба поділитися власними помилками і знахідками.

Каркас і кріплення гіпсокартону
Від того, як змонтовано каркас, і від кріплення листів кінцеву якість поверхні залежить як мінімум не менше, ніж власне від нанесення шпаклівки.
Давайте приділимо увагу основним моментам цієї роботи.
• Частота стійок для гіпсокартонної перегородки або облицювання стіни - 40 сантиметрів. Відстань відміряється від найближчого кута (точніше, від передбачуваного початку аркуша) до центру стоечного або стельового профілю.
Однак: вище рівня людського зросту і на стелі обрешітку можна зібрати і з кроком 60 см. Перевірено особисто: гіпсокартон НЕ провисає.

• Обидва краю суміжних листів повинні доводитися точно на середину профілю між ними. Власне, в іншому випадку спроба притягти один з аркушів саморізами просто-напросто викришиться його край.
• Обороти шуруповерта при кріпленні аркуша повинні бути середніми, а сила притиску - досить великий, щоб саморіз увійшов в профіль відразу. Інакше він залишить в аркуші непомірно широкий отвір, в яке легко провалиться капелюшок.

• Твердження про те, що суміжні краї аркушів обов'язково повинні доводитися на загальний профіль, вірно не завжди. На стелі та стінах вище росту людини (тобто там, де випадкова деформація неможлива) для перпендикулярних обрешітці стиків цілком достатньо армованого прошпаклевать шва: тріщини не з'являються навіть через кілька років.
• Каркас кутових перегородок обшивається спочатку зсередини, причому починаючи з середини листа. Інакше кутові профілі помітно вигнуться, і кут вийде дугоподібним, а не вертикальним.

• Оптимальним відстанню між саморізами вважаються 15-25 сантиметрів. Щоб не орієнтуватися на око і не бігати з лінійкою, простіше використовувати стару російську міру довжини - п'ядь (відстань між кінцями великого і вказівного пальців однієї долоні, приблизно 18 см).
• Там, де кут не дозволяє прикрутити прямий підвіс до стельового профілем збоку, одне вухо підвісу загинається прямо на площину цього профілю і притягається парою саморізів до нього. Головки будуть втиснули в площину аркуша; невеликий виступ, обумовлений товщиною вуха підвісу, на площині помітний не буде.

матеріали
Чим виконується шпаклювання по гіпсокартону? Чим краще армувати стики і кути?

шпаклівка
Технічно шви можна шпаклювати цементними сумішами, плитковим клеєм і готовими шпаклівками на акрилової основі.
Однак найбільш популярними залишаються гіпсові суміші. Чому?
• На відміну від цементних шпаклівок вони дрібнодисперсних. Цементно-піщана суміш так чи інакше дасть шорстку на дотик поверхню.
• Від акрилових шпаклівок гіпс вигідно відрізняє куди більш низька ціна і швидке схоплювання.
Крім того: при закладенні великих дефектів акрилова шпаклівка має неприємну звичку витікати з них. Її доводиться наносити декількома тонкими шарами, що багаторазово збільшує час сушки.

Автор поспішає поділитися своїми наївними відкриттями: як матеріал варто використовувати тільки і виключно фінішні або універсальні гіпсові суміші. Найкращі враження залишилися від турецької ABS; на почесному другому місці - німецький Фугенфюллер.
Від великого розуму для закладення найбільш грубих швів були випробувані були в домі запаси будівельного гіпсу і стартовою шпаклівки.
Результати перевершили всі очікування:
1. Гіпс перетворився на камінь вже через п'ять хвилин прямо в посуді, де був розлучений. На відміну від шпаклівок, він не містить добавок, що уповільнюють схоплювання.
2. Стартова шпаклівка завдяки розміру фракції зажадала не тільки шліфовки, але і довгого вирівнювання за допомогою ... правильно, фінішної. І витрати часу, і витрата матеріалу виявився істотно більше того, який був характерний для ABS.

армування
Одна з проблем гіпсокартону - тріщини по швах через рік-два експлуатації. Коливання вологості і температури роблять свою чорну справу, і стики аркушів нехай на волосок, але розходяться.
Фахівцями рекомендується два рішення цієї проблеми:
1. Проклейка серпянкой - самоклеющейся стеклосеткой з досить великої ячеей і нанесеним шаром, що клеїть. Вона наклеюється поверх швів і кутів, після чого шпаклюється. Всередину шва шпаклівка потрапляє безпосередньо через осередок сітки.

2. Бандажування паперовою стрічкою поверх готового і зашліфувати шва. Поверх паперу наноситься тонкий шар шпаклівки, після чого поверхня повністю готова до фарбування.
До речі: під наклейку вінілових або флізелінових шпалер стики гіпсокартону годі й армувати. Еластичне покриття прекрасно приховає дрібні дефекти.
У автора з виконанням цих рекомендацій, однак, виникла низка проблем.
1. Проклеєні серпянкой стики після шпаклівки залишалися непомітними лише там, де стикувалися заводські краю (близько них лист злегка стоншується). Власноруч зроблені розрізи з постійною товщиною листа виділялися на плоскій поверхні: смуга серпянки і тонкий шар шпаклівки навіть після ретельної шліфовки були видні.
2. Паперовою стрічки для бандажирования в навколишніх будівельних супермаркетах виявлено і зовсім не було.

Всі проблеми успішно зважилися, коли в одному і магазинів знайшлися рулони стеклохолста (павутинки). При ширині в 8 см він виявився трохи товщі паперу, але куди тонше серпянки. Прошпакльовані і зашліфовані шви були проклеєні смужками стеклохолста з нанесеним клеєм ПВА, злегка розведеним водою, і повторно прошпакльовані начисто.
Результат виявився більш ніж задовільним: армування є, воно цілком надійно (гіпсокартон пережив вельми значні коливання температури і вологості), але візуально при цьому шви залишаються непомітними на площинах стін і стелі.

порядок робіт
Тепер про те, як виконати роботу по шпаклівці гіпсокартону своїми руками.
підготовка швів
Отже, всі аркуші - цілі і обрізки - надійно закріплені. З чого почати підготовку до шпаклювання?

З оброблення швів.
Всі стики, крім заводських, підрізаються під кутом приблизно в 45 градусів на половину товщини. Для цієї мети використовується канцелярський ніж. Рівним рез не буде, але це не страшно: шов буде приховано шпаклівкою і армуванням.
Перед закладенням всі шви краще прогрунтувати акриловим проникаючим грунтом: тим самим ми поліпшимо адгезію гіпсу і позбудемося пилу. Автор, втім, знехтував цією рекомендацією і просто обмела шви щіткою.

підготовка шпаклівки
Як правило, рекомендується розводити таке її кількість, яку можна повністю використовувати приблизно за півгодини. Однак витрата суміші непостійний: при шпаклівці глибоких швів витрачається куди більше, ніж при закладенні капелюшків саморізів. Краще орієнтуватися приблизно на 1 - 1,5 літра готової суміші.
На що варто звернути особливу увагу?
• Посуд - максимально широка. В цьому випадку суха суміш змішається з водою в максимальному обсязі: важлива площа контакту з нею.
• Як і рекомендує інструкція до гіпсових шпаклівкам, на дно наливається трохи води; потім засипається суха суміш. Через 3-5 хвилин шпаклівка перемішується шпателем. Комков бути не повинно: кожен з них при нанесенні шпаклівки залишить на її поверхні неохайну подряпину, яку досить важко заглядати.

• Після кожної порції і посуд, в якій розлучається суміш, і шпателі ретельно відмиваються. Це дуже важливий момент: якщо їм знехтувати, який встиг застигнути гіпс утворює ті самі тверді грудки, які перетворять рівне покриття на подобу структурної штукатурки «короїд».
• початися густіти суміш можна розбавити невеликою кількістю води і ретельно перемішати.

перший прохід
Шпаклівка наноситься на шви поперечними або косими мазками - зліва і справа поперемінно. Таким чином ми домагаємося максимального заповнення порожнин і надійної адгезії гіпсу до гіпсокартону з обох сторін шва. Інструмент - шпатель середньої (10-12 сантиметрів) ширини.
За один прохід зашпаровується від метра до півтора, не більше. Потім шов вирівнюється декількома ковзними поздовжніми рухами більш широкого (30 - 35 сантиметрів) шпателя. Поверхня над швом повинна бути максимально рівною і не виступати відносно площини суміжних аркушів.
Для закладення капелюшків саморізів (вони повинні бути втоплені приблизно на міліметр) досить середнього шпателя. Невелика кількість гіпсу вдавлюється в поглиблення, після чого надлишки знімаються парою ковзних рухів хрест-навхрест.

армування
Горезвісний стеклохолст промащується розведеним водою ПВА на підкладці з обрізка гіпсокартонного листа і наклеюється на шви і кути. Клеїти краще встик: перехлести виділятимуться, нехай і незначно. Армована стрічка розгладжується долонею або, що краще, гумовим шпателем.

другий прохід
Після того, як клей під армуючої стрічкою надійно схопиться, можна шпаклювати шви і саморізи начисто. Порядок дій - той же, що і минулого разу: гіпс наноситься середнім шпателем, потім шви вигладжуються широким.
Порада: якщо широкий шпатель починає залишати нерівності і смуги - промийте його, видаливши налиплі грудки і сміття. Крім того, шпаклівка не повинна бути занадто сухий: гіпс намазується на основу, подібно м'якому маслу на хліб.

шліфування
Інструменти - ручна терка з шліфувальної сіткою або шлифмашинка. Автор використав вібраційну шлифмашинку з сіткою - соткою; шліфував в один прохід. У кількох місцях, де уздовж швів залишилися помітні нерівності, довелося повторно прошпаклевать і відшліфувати поверхню.
Після шліфування поверхню варто пропилососити або хоча б обмести від пилу, яка завадить ґрунтовці.

грунтовка
Підійде будь проникає грунт на акриловій основі. Він наноситься широким пензлем в один шар; особливу увагу варто приділити швам: гіпсова шпаклівка активно вбирає воду.
Шпалери можна клеїти безпосередньо після того, як грунт просохне. А ось до фарбування повинно пройти не менше двох тижнів. Якщо поспішити - шви і точки кріплення саморізами виділятимуться навіть через чотири шари водно-дисперсійної фарби.

висновок
Ще раз повторимося: цей матеріал - лише спроба поділитися власним досвідом, а не підручник по роботах з гіпсокартоном. Відео в цій статті запропонує вам альтернативне опис порядку робіт. Якому Приміром послідувати - вирішувати читачеві. Успіхів!