|
Яке б підлогове покриття ні розглядалося, практично в будь-якій інструкції з його укладанні перший розділ завжди присвячений попередній підготовці підстави. А в ньому одним з ключових пунктів, крім цілісності поверхні, обов'язково присутні її рівність і відповідність горизонтальному рівню. Досягти необхідних параметрів можна, тільки використовуючи маяки для вирівнювання підлоги.
Важливість їх правильного виставлення важко переоцінити. Від цього безпосередньо залежать і декоративність створюваного інтер'єру, в якій підлога завжди має ключове значення, і експлуатаційні якості покриття, у тому числі - довговічність його використання.
Чи можна обійтися без маяків?
На подібне питання існує лише один категоричну відповідь - НІ. При влаштуванні стяжки будь-якого виду, дерев'яних покриттів і навіть деяких наливних підлог, які, здавалося б, мають властивість самовирівнювання, без системи маяків якісно виконати роботу не представляється можливим. Судіть самі:
• Як би точно ні працювали будівельники при установці перекриттів, добитися ідеальної їх горизонтальності попросту неможливо - завжди або відразу виходять певні перепади по рівню, або вони виникають в процесі усадки будівлі.
• Залізобетонні конструкції (плити перекриття) в більшості випадків по своїй зовнішній фактурі також можуть не мати абсолютно гладкій поверхні, яка потрібна для застила багатьох фінішних покриттів.
• Дуже часто підлоги вимагають обов'язкової гідро-, звуко- та термоізоляції, пристрої підігріву («тепла підлога»), які також з багатьох технологіям повинні закриватися стяжкою.
Покладатися на власний окомір, виводячи і потрібну товщину, і рівень стяжки - щонайменше наївно. Робота лише тоді буде виконана якісно, якщо буде встановлена система маяків. Мало того, вона, в більшості випадків, одночасно зіграє дві найважливіші ролі:
- Стане візуальним орієнтиром і необхідних обсягів робіт, і виведеного рівня підлоги;
- Істотно полегшить трудомістку роботу по заливці або засипці підлоги просто з технологічної точки зору.
Найважливіше завдання - проведення «нульовий» лінії
Вся подальша робота тільки в тому випадку буде набувати якийсь сенс, якщо буде дуже точно виведений нульовий рівень, відповідний і горизонталі, і необхідної товщині майбутньої стяжки.
Для роботи знадобиться водний або лазерний рівень (другий, звичайно, переважно - він значно полегшить процес).
Можна, звичайно скористатися і будівельний рівнем, але в цьому випадку він повинен бути достатньо довгим (1.5 - 2 м), дуже точно вивіреним, а сам працівник повинен володіти відмінним окоміром, так як помилка при цьому методі - найбільш вірогідна.
• Отже, на стіні приміщення, в кутку, який за попередньою візуальної прикидці розташований вище інших, ставиться відмітка. Висота її від підлоги може бути довільною, але краще обрати, в перше, кратну величину, а по-друге, таку, щоб було зручніше працювати - наприклад, 1.5 м.
• За допомогою згаданих приладів та інструментів, рівень цієї позначки переноситься по всіх стінах, з тим розрахунком, щоб з'єднати отримані мітки суцільний прямою лінією по периметру кімнати. Якщо все зроблено правильно, то лінія повинна зімкнутися в одній точці, без найменшого перепаду по висоті. Ця опорна лінія може придатися потім не тільки для заливки стяжки, але і для проведення деяких інших оздоблювальних робіт.
• Ретельно виміряється відстань від опорної лінії до поверхні перекриття підлоги через кожні 0.5 м. Отримані значення фіксуються на папері або ж просто на поверхні стіни (якщо це можливо). Тепер простим порівнянням результатів визначається найбільш висока точка підлоги по периметру кімнати - це місце, де отримане значення - саме маленьке.
• Якщо з мінімальною товщиною майбутньої стяжки вже визначся, то можна переходити до відбиття так званого нульового рівня. У найвищій точці відзначають рискою необхідну висоту від існуючого підстави. Нехай, наприклад, це буде 30 мм - саме така товщина мінімально повинна бути біля бетонної стяжки для забезпечення її міцності і монолітності.
• Далі можна поступити двояко. Так, можна застосувати вже описану вище методику і провести таким же чином нульову лінію уздовж поверхні підлоги. Це буває не цілком зручно на такій висоті. Тому можна зробити простіше - виміряти відстань між нанесеною відміткою і опорної горизонтальною лінією. Потім перенести це значення строго по вертикалі в декількох точках на стінах, так, щоб відстань між ризиками дозволило провести лінію за допомогою наявної лінійки. Отримана лінія, повністю очерчивающая приміщення по периметру, і буде нульовим рівнем.
• Обмежуватися цим рано. У будівельній практиці рідко, але все ж зустрічаються моменти, коли рівень підлоги в центрі приміщення декілька вище, ніж у стін. Перевірити це просто - потрібно розтягнути шнур між протилежними стінами по проведеної нульовій позначці, і перевірити відстань між ним і підлогою в центрі кімнати. Така перевірка робиться в декількох місцях. Якщо відстань між шнуром і поверхнею менше необхідної мінімальної товщини стяжки, то доведеться кілька перемістити вгору нульовий рівень - на необхідну для забезпечення потрібної товщини висоту.
Якщо все нормально, відбивку нульового рівня можна вважати закінченою.
Лінійні параметри створюваної системи маяків
Яких правил слід дотримуватися при розміщенні системи маяків на поверхні підлоги:
• Перш за все - напрямок. Як правило, завжди (за рідкісним винятком) напрямок ліній маяків або встановлюваних направляючих - паралельно довгій стороні кімнати, тобто саме так, як проводитиметься її заливка. Якщо конфігурація кімнати зажадає змін напряму заливки на завершальному її етапі, то і система маяків може повторювати цю схему.
• Відстань від крайньої направляючої до паралельної стіни не повинно перевищувати 250 ÷ 300 мм. Якщо це не дотримати, при заливці уздовж стіни можуть з'явитися ділянки зі зниженим рівнем - провали, які доведеться підливати додатково.
• Відстань між сусідніми лініями маяків - в принципі, довільні. Вони приблизно рівномірно розподіляються по ширині приміщення, але з таким обліком, щоб правило, яким проводитиметься розрівнювання стяжки, виступало з обох сторін від ліній маяків на 150 ÷ 200 мм.
Існують в цьому питанні, звичайно, і винятки. Так, наприклад, для укладання сухої стяжки може знадобитися і 6 ÷ 7 опорних напрямних на 3 метра ширини кімнати, незалежно від довжини наявного правила.
З чого і як встановлюються маяки
Способів пристрою системи маяків для вирівнювання підлоги чимало. Вони розрізняються і використовуваними матеріалами, і технологією їх установки. Деякі системи призначені для конкретних видів стяжок або підлогового покриття, і застосовуються тільки з ними.
Розглянемо найпоширеніші методики:
дерев'яні лаги
Так, дерев'яні лаги, службовці для настилу дошки або укладання на них ОСП, фанери і чи інших листових матеріалів, теж сміливо можна віднести до розряду маяків. Установка їх строго по нульовому рівню в підсумку дасть необхідну рівність і горизонтальність фінішного покриття.
Зрозуміло, що для лагов вимагається рівний брус без геометричних деформацій. Кріплення його до підлоги може бути різним - все залежить від матеріалу поверхні. Зручно в цьому випадку користуватися гвинтами або довгими саморізами - їх обертанням в ту чи іншу сторону можна точно вивести верхню грань по нульовій позначці. При цьому, звичайно, під лаги по всій довжині підкладають дощечки або клини, щоб не допустити провисання або прогину при механічному навантаженні зверху.
Це - один з тих випадків-винятків, коли лаги-маяки найчастіше розташовують не вздовж, а впоперек витягнутого в довжину приміщення.
Дерев'яні маяки для влаштування стяжки
Установка таких маяків мало відрізняється від вищезгаданого способу. Така технологія має дуже давню історію, але, сказати по правді - це далеко не ідеальний варіант з кількох причин.
• По-перше, знайти технічну деревину, яку було б не шкода для цих цілей, але разом з тим, щоб вона відрізнялася рівністю по всій довжині - сама по собі непросте завдання.
• По-друге, бруси для пристрою таких маяків (перетином не менше 30 × 30 мм) необхідно заздалегідь гарненько вимочити у воді, щоб вони повністю просякли вологою. Якщо цього не зробити, то при заливці стяжки дерево почне активно вбирати воду з бетонного розчину. Мало того що в цих місцях можуть утворитися своєрідні провали - неправильні водний баланс призведе до того, що стяжка на цих ділянках не отримає необхідних міцнісних якостей.
• По-третє, після схоплювання стяжки буде потрібно вилучити подібні маяки з її товщі, так як дерево з часом обов'язково стане розкладатися, і в цих місцях з'являться порожнечі, монолітність поверхні покриття буде порушена. Значить, доведеться витягати бруси (а стало бути, це потрібно відразу передбачити при їх установці), розводити знову бетонний розчин, що латали утворилися порожнини. Це - зайві, нікому не потрібні трудовитрати.
Єдино, коли цей варіант дійсно може бути виправданий - при влаштуванні сухої стяжки. В цьому випадку можна застосовувати рівну суху деревину.
Використання металевих профілів
На сьогоднішній день це - найпоширеніший спосіб установки системи маяків. Одне з його головних достоїнств - металевий профіль служить відмінною направляючої для переміщення правила при розрівнюванні стяжки, без будь-якої ймовірності стирання поверхні, зацепов і т.п.
Які металеві профілі можуть для цього застосовуватися:
• Широко використовують П-подібні оцинковані профілі, зазвичай вживані для монтажу гіпсокартонних конструкцій. Вони легкі, добре «тримають» лінію навіть при навантаженні, а в разі необхідності, якщо застосовується для стяжки особливо важкий бетонний розчин, з них дуже просто зробити міцнішу коробчатую конструкцію з прямокутним перерізом, просто склавши два профілі разом, один в іншій.
• При стяжках незначною товщини часто вдаються до використання штукатурних Маякова профілів. Такий спосіб має право на існування, хоча й зазнає критики з боку досвідчених будівельників. Справа в тому, що навіть незважаючи на те, що такі профілі забезпечені ребром жорсткості, при великих товщинах стяжки або ж на великих площах заливається бетоном підлоги, їх міцності може виявитися недостатньо. Під дією великих навантажень вони можуть почати прогинатися, згинатися в площині або пружинити. Значіт¸ їм буде потрібно, що уникнути цього, набагато більше опорних точок - а це лишня робота.
• При заливках стяжок в технічних приміщеннях нерідко в якості маяків-напрямних використовують навіть непотрібні труби круглого або прямокутного перерізу. У ряді випадків вони навіть приварюються до армуючої конструкції майбутньої стяжки на необхідному нульовому рівні за своїм верхньому краю.
Виставлення маяків-напрямних по нульовому рівню
Способів проведення цієї операції - чимало. Сама найпростіша методика - просто натягнути міцний шнур між лініями на стіні і по ньому вставляти маяки. Однак подібна простота чревата серйозними помилками - шнур або волосінь досить сильно провисають, не даючи необхідної точності.
Варто розглянути один з найбільш, напевно, простих, і разом з тим - точних технологічних прийомів. Використовуються для цієї мети довгі саморізи.
• Передбачається, що на підлозі вже нанесена попередня розмітка ліній майбутніх напрямних.
• У самому віддаленому кутку на лини розмітки, в відступом по 250 ÷ 300 мм від кожної стіни, в підлогу ввертається саморіз. Для цього, якщо підстава бетонне, доведеться попередньо передбачити отвір з вставленим в нього полімерним дюбелем або дерев'яним чопом.
• Верхній зріз капелюшки самореза вставляється врівень з нульовою відміткою на стіні - це контролюється за допомогою будівельного рівня. Регулювати висоту дуже просто - угвинчуючи або, навпаки, викручуючи саморіз викруткою.
• Подібна ж операція проводиться і на протилежному кінці цієї лінії.
• Тепер саморізи з'єднуються міцною ниткою (волосінню) в натяг, без провиса, так, щоб вона проходила по зрізу їх капелюшків.
• На відстані 300 ÷ 400 мм один від одного по цій лінії вворачиваются такі ж саморізи, і так само регулюється їх висота над поверхнею підлоги.
• Тепер нитку можна прибрати і ретельно проконтролювати єдиний горизонтальний рівень капелюшків лінії саморізів за допомогою рівня або правила. При необхідності можна відкоригувати їх, злегка провертаючи викруткою.
• Точно так само роблять і з наступними рядами, проводячи одночасно скрупульозний контроль у всіх напрямках - вздовж і поперек кімнати, по діагоналі.
• В результаті все приміщення має бути покрито подібної «мережею» маяків-саморізів. Можна переходити до установки напрямних.
• Близько вкручених саморізів вкладаються невеликі гірки бетонного розчину. П-подібний профіль надівається зверху на ряд саморізів, притискається вниз до упора в капелюшки і одночасно вдавлюється в розчин. Головне - уникнути перекосу верхньої площині профілю, так, щоб він сів рівномірно з обох сторін маяка.
• Після надійного схоплювання розчину система маяків готова до заливання стяжки. Іноді для прискорення процесу як фіксуючий напрямні розчину застосовують, наприклад, плитковий клей - про значно швидше застигає.
Методика може бути й іншою, але ця відрізняється і простотою, і точністю, вона випробувана майстрами і заслужила тільки позитивні відгуки.
Особливості пристрою маяків на деяких видах підлог
1. Якщо влаштовується «плаваюча стяжка», тобто заливається поверх утеплювального шару, то установка маяків матиме свою особливість.
• Самонарізи вкручуються і виставляються по нульовому рівню до укладання плит або матів термоизолирующего матеріалу.
• В утеплювачі в потрібних місцях робляться отвори, через які маяки «виглянуть» назовні.
• Далі - все так само, як було описано вище.
2. Спосіб з саморізами не підійде для сухої стяжки. Вона вимагає обов'язкового гідроізоляційного плівкового шару знизу, і порушувати його цілісність не можна.
• У цьому випадку найчастіше вдаються в тих же профілям (найкраще - широким, 60 × 27 мм), але перевертають їх порожнистої частиною вгору і заповнюють засипною сумішшю. Вони набувають потрібної тяжкість для хорошої фіксації за місцем.
• Висоту профілів над рівнем підлоги регулюють підкладенням під них фрагментів непотрібної керамічної плитки, цегли або ж дерев'яними прокладками.
3. Деякі майстри воліють обходитися зовсім без яких би то не було напрямних, попросту «виготовляючи» їх з цементного розчину. Якщо профілів придбати не вдалося, то можна вдатися і до такого підходу.
• Виставлені штирові маяки (саморізи) зв'язуються між собою тонким дротом, створюючи якусь подобу армованої уздовж ліній структури.
• Уздовж всього ряду створюється гірка, скоріше навіть - стінка з розчину, так щоб вона була трохи вищою нульового рівня. Розчин повинен бути досить щільним - йому належить в застиглому вигляді зіграти роль спрямовуючої.
• Як тільки почнеться схоплювання бетону, починається формування верхнього рівня такого маяка. Це робиться за допомогою правила - вершина стінки разравнивается і загладжується до рівня капелюшків.
• Коли розчин придбає необхідну міцність, можна переходити в заливці основний стяжки - створені «стінки» відмінно впораються з роллю напрямних і органічно увійдуть в загальну структуру підлоги.
4. Існують спеціальні маяки і для заливних, саморазравнівающіхся підлог. Вони носять назву реперів, і мають зовсім інший принцип дії.
• Представляють вони собою триногу, в центрі якої є регульований гвинтовим з'єднанням по висоті штир. Репери попередньо розставляються по приміщенню, зазвичай - в шаховому порядку, з інтервалом близько метра. Орієнтиром для заливки в цьому випадку служать нижні зрізи штирів, які заздалегідь точно виставлені на нульовому рівні.
• Після заливки складу, прокатки його голчастим валиком, репери можна прибрати, надівши для цих цілей на ноги краскоходи. Невеликі сліди від їх ніжок затягнуться нівелює складом.
|
