У минулі часи (мається на увазі доступне для огляду радянське минуле) штукатурку стель виробляли глиною, вапняно-пісковим, а зрідка, цементно-пісочним розчином, чого практично не роблять в наш час. Зараз для цієї мети використовують різні шпаклювальні суміші, які в готовому вигляді продаються в будівельних магазинах або аналогічних торгових точках.
Нижче ми поговоримо про способи її нанесення, фінішної обробки, а також подивимося тематичне відео в цій статті в якості додаткового матеріалу.

штукатурні роботи
Примітка. Для того щоб справити оштукатурювання стелі своїми руками, вам потрібно пройти підготовку, кілька етапів обробки, а також правильно підібрати матеріал для роботи.
Які суміші можна використовувати
• Всі штукатурки такого роду можна розділити на дві частини - сухі (порошок) і рідкі (паста), причому кінцевий результат при обробці різними складами практично не відчувається. Просто сухими шпаклівками можна наносити більш тонкий шар (менше 1 мм), в той час як для пасти, яка володіє усадковими властивостями, інструкція не дозволяє цього робити. Також суміші можуть бути стартовими (вирівнюючими) і фінішними (лицьовими) і в нашому випадку можна використовувати одну й іншу.

• Крім того, такі суміші розрізняються по в'язким компонентам, так, існують гіпсові, цементні і полімерні (латексні і акрилові) шпаклівки, які використовують для зовнішніх та / або внутрішніх робіт. Якщо для приміщень підходить будь-яка з перерахованих вище видів сумішей, то для фасадів будівель і кімнат з підвищеною вологістю (ванна, кухня) бажано використовувати цементні та акрилові розчини.

• Примітно, що акрилові шпаклівки універсальні - ними можна закладати тріщини і стики, вирівнювати поверхні і виробляти лицьову обробку. Вони володіють чудовою адгезією, високими гідроізоляційними властивостями і низькою теплопровідністю, що завжди бажане для будь-якого будівельника-обробника, та й для домовласників теж ніколи не буде зайвим. Але у них є один істотний недолік, це висока ціна продукції, тому такий матеріал може дозволити собі не кожен.

підготовка
Для того щоб нанести розчин на поверхню, там необхідно створити умови для адгезії, а цьому заважатиме фарба будь-якого роду, вапно або обсипається вапняно-пісочна штукатурка. Це говорить про те, що їх потрібно видалити, а для таких робіт потрібен скребок, зробити який найкраще з вузького металевого шпателя. Для додання інструменту жорсткості лезо потрібно підрізати, залишивши всього 2-3 см довжини, а якщо у вас є шпатель радянських часів (жорстке товсте лезо), то його і обрізати не обов'язково.

В будівлях старого типу (сталінки, хрущовки) найчастіше між стелею і стінкою на стику замість плінтуса є закруглення, яке робили з вапняно-пісочного розчину. Як правило, такий архітектурний елемент заважатиме опоряджувальних робіт, тому його просто-напросто збивають перфоратором. Виняток становлять лише високі стелі в старих будинках (буває три і більше метра), де їх опускають гіпсокартоном - там стик все одно перекривається.
Зверніть увагу на стики між перекриттями, вони часто забиті цементно-пісочним або вапняно-пісковим розчином, який не тримається - його теж слід видалити. Після того, як ви очистите зі стелі все непотрібні нашарування, обмітаючи його віником або щіткою, а потім покрийте шаром грунтовки і дайте їй висохнути.

Чи потрібні маяки
У більшості випадків стелі штукатурять без маяків, прямо по перекриттях, але це залежить від якості побудови будинку - є ситуації, коли таке практично неможливо. Буває таке, що при монтажі ЖБ плит несучі стіни були виставлені не по одному рівню, тобто, одна ділянка стіни виявився вище іншого, тоді плити теж лягають неоднаково і на стиках утворюються перепади. Автору цієї статті доводилося стикатися зі збоями більше 5 см і ці похибки вам доведеться закрити.

Безумовно, найбільш дієвий спосіб в таких ситуаціях, це монтаж підвісних стель, але установка каркаса вимагає певної відстані, яке не завжди є в наявності. Наприклад, є приміщення, де висота кімнати менше 250 см, можна навіть сказати, що дещо більше 240 см, тоді каркас з гіпсокартонними листами зробить її ще нижче, мінімум на 4 см від найнижчої точки. Значить, у нас залишається тільки один спосіб - штукатурка (шпаклівка), а якщо є перепади або перекриття покладені з ухилом, то - по маяках.
Швидше за все ви захочете зберегти якнайбільше висоти в приміщенні, тому орієнтуйтеся по самій нижній точці, так, щоб профіль стосувався її при установці. Клеїти маяки будете на той же розчин, яким проводитиметься шпаклівка і зробити це можна точково, через 20-30 см, як і показано на фото вгорі. Відстань між профілями виставляйте на 10-15 см менше правила, яке ви будете використовувати в даному випадку.

Для монтажу профілів в першу чергу відбийте чоклайном (малярський шнур) по периметру лінію, мітки для якої поставите водяним або лазерним рівнем в кожному кутку. Краю маяків орієнтуйте на лінію, а весь профіль притискайте штукатурним правилом або довгим будівельним рівнем. Щоб така обрешетка вийшла на одній площині, нівелює її нитками, розтягуючи їх по діагоналі і горизонталі.

штукатурка
Після того, як маяки підсохли (якщо ви їх монтували) можна приступати до нанесення стартового шару, тільки якщо на стиках були щілини, то їх слід було закласти завчасно, найкраще плитковим клеєм. Замішуєте розчин в пропорціях, зазначених на упаковці заводом-виробником протягом 5-7 хвилин, а потім даєте йому п'ять хвилин відстоятися. За цей час всі нерастворим грудочки просочаться вологою і тоді потрібно збити суміш ще раз. За один раз замішуйте стільки штукатурки, скільки ви здатні виробити протягом 20-25 хвилин, так як взбивание після схоплювання руйнує молекулярну структуру, в результаті чого шпаклівка довго застигає, а потім сиплеться.

Порада. Якщо трапилося так, що вам потрібно замішувати повне відро розчину, то міксер буде розкидати його по кімнаті. Але такого форс-мажору можна уникнути, якщо перемкнути реверс дрилі в зворотну сторону (прапорець у пусковий кнопки). В такому випадку вихровий потік, закручуючись проти годинникової стрілки, буде направлений всередину відра.
Так як поштукатурити стелю в даному випадку нам потрібно по маяках, то робити це ми будемо поетапно, по прольотах (від профілю до профілю). Спочатку накладаєте суміш шпателем, а потім зрізаєте правилом все зайве. Там де утворюються раковини, закладати їх додатково і тягнете правилом ще раз - так до тих пір, поки не отримаєте рівну площину.

Стартовий шар повинен висохнути, а визначити це можна по темним плямам - як тільки вони зникнуть, значить, штукатурка вже суха. Потім наносите шар грунтовки і чекаєте 2-4 години, щоб і він висох теж. Після цього замішуєте фінішну шпаклівку (точно так, як і стартову).
Фінішний шар наносите широким шпателем, намагаючись, щоб на поверхні не залишалося швів і борозенок. Якщо такі все-таки залишаться, а у новачків це трапляється обов'язково, через кілька годин зріжете їх шпателем. Шліфування стелі проводиться після його повного висихання наждачним папером або алмазної сіткою.

висновок
На закінчення хотілося б дати ще одну пораду по товщині фінішного шару. Так, якщо старт у вас вийшов гладким і рівним, то фініш потрібен дуже тоненький. Регулюйте товщину нахилом шпателя - чим менше його нахил, тим тонше наноситься ним шар.