Внутрішнє штукатурення стін, по суті, нічим не відрізняється від зовнішнього, тільки для зовнішніх робіт, а також для приміщень з підвищеною вологістю можуть бути особливі вимоги до в'язким компонентам суміші. Але всередині будівлі ви практично володієте повною свободою при виборі, так як обробка буде здійснюватися, і експлуатуватися в сухому місці.
Нижче ми дізнаємося, якими ви зможете користуватися матеріалами, як відбувається процес штукатурення, а також, в якості доповнення, подивимося тематичне відео в цій статті.

З чого і як це робиться
штукатурні суміші
Визначення. Російське визначення «штукатурка» походить від італійського stucco (вапно, гіпс, алебастр) і позначає затверділий вирівнюючий або декоративний шар, утворений будь-якої будівельної сумішшю. Крім того, даним словом називають саму суміш і процес її нанесення на стіну.
• Виробити класифікацію штукатурних сумішей можна за кількома параметрами і один з них, це початковий стан матеріалу. Так, шпаклівка може бути сухою (порошкоподібної) і рідкої (пастообразной). Перші розфасовуються по мішках 20, 25 і 30 кг, а другі - по відрах, масою 8, 16, 28 і 50кг.

• Також такі штукатурки можуть бути стартовими (вирівнюючими), фінішними (під фарбування) і декоративними (рельєфними). Крім того, вони бувають універсальними, для будь-якого випадку і спеціалізованими, для закладення швів, тріщин і стиків (декоративні суміші теж відносяться до їх числа).
• І, нарешті, найважливіший показник, це в'яжучі компоненти, які визначають ступінь усадки і вологостійкість штукатурки. Так, шпаклівки можна розділити за трьома в'язким елементам, це гіпс, цемент і полімери (латекс і акрил), де ціна останніх матеріалів найвища, хоча це цілком відповідає їх якості. З них для зовнішніх робіт не рекомендується використовувати гіпсові і латексні штукатурки, які мають слабку стійкість до впливу вологи, але для внутрішньої обробки підходить будь-яка з них.

• Портландцемент відрізняється від цементу підвищеним вмістом силікату кальцію (від 70% до 80%), хоча в іншому суміші дуже схожі за всіма параметрами. Як наповнювач для штукатурних сумішей в даному випадку служить пісок, кількість якого визначається маркою цементу, наприклад, для М400 співвідношення компонентів буде 1/4, а для М500 - 1/5. Даний варіант є найбільш вживаним, як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт.

Приготування штукатурних складів
Для приготування цементно-пісочного розчину своїми руками вам знадобиться або бетономішалка, або якась ємність типу корита. Для того щоб суміш вийшла міцною склад компонується по черзі - спочатку заливається вода і в ній розчиняють цемент, отримуючи в результаті щось на зразок молочка і тільки потім додають пісок. Завдяки такій невеликій хитрості міцність штукатурки збільшується на 30%, що доведено на науковому рівні і на практиці.

Для замішування шпаклівки вам знадобиться прогумоване пластикове відро (підійде також емальований або оцинкована ємність) і міксер, який вставляють в спеціальну малооборотістую дриль. Якщо немає спеціальної дрилі, то використовуйте звичайну, тільки відкрутіть коліщатко регулювання обертів майже на мінімум, щоб залишалася потужність для обертання.
Спочатку в відро заливаєте воду, а потім засинаєте порошок, як того і вимагає інструкція і все це розмішуєте протягом 5-7 хвилин. Після 5 хвилин відстоювання збийте суміш повторно - цього разу досить 1-2 хвилин - так ви досягнете єдинородний маси.

Намагайтеся на один підхід робити стільки штукатурки, скільки ви встигнете використовувати протягом 20-25 хвилин, поки вона не почала схоплюватися, так як додаткове перемішування руйнуєте молекулярну структуру, і суміш довго застигає і втрачає фортецю.
Корисну пораду. Якщо вам доводиться замішувати повне відро розчину, то міксер буде його розкидати. Щоб якось уникнути цього, перемкніть реверс (прапорець у пусковий кнопки) у зворотний бік. Якщо міксер обертається проти годинникової стрілки, то вихор закручується всередину, направляючи потік до центру, а не навпаки.

установка маяків
Для вирівнювання поверхні при оштукатурюванні стін (підлог, стель) використовують алюмінієві або оцинковані сталеві маяки, приклеюючи їх на чорнове підставу тим же розчином строго по рівню.
Такі профілі мають у довжину або 2,5м, або 3,0м, а в товщину вони бувають 4 мм, 6 мм і 10 мм. Природно, чим товще профіль (вимірюється по висоті гребеня), тим він жорсткіше і коректніше поводиться при натисканні на нього правилом.

Якщо на одній стіні виходить більше двох маяків, то їх треба нівелювати не тільки кожен окремо, але і відносно один одного, як це показано на фото вгорі, використовуючи для цього, або будівельний рівень, або нитки, натягуючи їх по горизонталі і по діагоналі .
Відстань між маяками має вийти менше на 10-15 см, ніж довжина будівельного правила, яке ви будете використовувати в даний момент при штукатурці. Приміром, при півтораметровому інструменті крок обрешітки не повинен перевищувати 140 см, а при двометровому - 190 см (скорочувати можна, а збільшувати не можна).

перший шар
Можливо таке, що маяки вам взагалі не знадобляться, наприклад, внутрішня штукатурка для газосилікату або пінобетону сама по собі буде рівною, бо кладка з блоків робиться строго за рівнем.
Але ми все-таки будемо витягати стіну по маяках, і для цього нам знадобиться шпателем з відра накладати суміш між профілями (після того, як ми її загрунтували, і вона висохла), щоб вона злегка стирчала з-під гребенів. Після цього тягнемо правилом за профілями знизу вгору, як це показано на малюнку, зрізуючи все зайве з площини.

Після першого проходу на поверхні залишаться раковини, тому додайте туди шпателем суміші і стягніть правилом цей відсік повторно. Таку операцію вам доведеться виконати кілька разів, до тих пір, поки перед вами не буде гладкою поверхні. Після висихання штукатурки на стіну можна наклеювати шпалери, але можна також нанести наступний фінішний або декоративний (рельєфний) шар під фарбування.
Рекомендація. Деякі цікавляться, ніж штукатурити аеробел всередині, так от, для блокової кладки найкраще використовувати не цементно-пісочний розчин, а шпаклівки. Причому тут підійдуть будь-які (гіпсові, цементні або полімерні) шпаклівки.

другий шар
Якщо ви вирішили обробити стіну під фарбування, то після висихання першого шару штукатурки наносите фінішну шпаклівку, причому робите це тонким шаром, приблизно, 1-1,5 мм. Втім, його товщину можна регулювати нахилом шпателя, так, чим більше ви будете притискати інструмент до поверхні (робити кут гостріше), тим товщі буде виходити що наноситься вами шар розчину.

Намагайтеся зробити так, щоб при фінішній обробці залишалося мінімум рубців і борозенок (досвідчені майстри роблять стіну абсолютно гладкою і її не доводиться шліфувати).
Через кілька годин після нанесення суміші можете зрізати лезом шпателя залишилися рубці, поки вони не затверділи остаточно. Після висихання стіни, а це можна визначити по повній відсутності темних плям, можна приступати до шліфування, використовуючи для цього алмазну сітку або дрібну наждачний папір.
Рельєфні штукатурки не шліфують - їх затирають теркою або полутёром в певному напрямі, завдяки чому створюється візерунок, який залишають після себе дрібні камінчики. На фотографії вгорі ви бачите три напрямки рухів при затирці «короеда», але напряму можна накладати одне на інше, урізноманітнюючи малюнок.

висновок
Якщо ви захотіли провести ремонт штукатурки внутрішніх стін, то вам доведеться відбити всі «дихаючі» місця, заґрунтувати поверхню і тільки після цього робити латки якійсь із шпаклівок. Цементно-пісочний розчин в даному випадку застосовувати не слід, так як по краях обов'язково виникнуть тріщини. Але буде набагато краще збити стару штукатурку і замінити її новою.