За своєю суттю свайно-стрічковий фундамент є укріпленим аналогом звичайного стрічкового і найчастіше мелкозаглубленного фундаменту. Він найбільш легкий в установці і підготовці, не вимагає залучення спеціальної будівельної техніки, тому його можна легко і просто зробити своїми руками з нуля. Головне - дотриматися всі необхідні етапи і не пропустити нічого важливого, і на такому фундаменті ваш будинок може простояти дуже довго.

В яких випадках потрібен свайно-стрічковий фундамент 

Конструкція свайно-стрічкового фундаменту передбачає заглиблення в грунт і максимальне зміцнення основи - ростверку, яким є верхня стрічка фундаменту.
В основному свайно-стрічковий фундамент своїми руками роблять в таких випадках:
• важку вагу будинку з використанням стін з каменю та цегли;
• рухливі пучіністие грунти;
• наявність під ділянкою для будівництва грунтових вод, підвищена вологість землі;
• рельєфна місцевість з ухилом.

Палі розташовані на глибині 1-2,5 метра, таким чином не дають зруйнуватися і нахилитися будівлі при будь-яких погодних умовах.
Розрахунки і попередня підготовка
Найважливішим моментом в закладенні фундаменту є планування його глибини і загальна розмітка території.

Перш за все, потрібно ознайомитися з рівнем промерзання грунту, на якому відбуватиметься будівництво. Так як будь-який тип грунту підходить для цього виду фундаменту, він не грає особливої ​​ролі. Коли відома глибина промерзання землі, можна розрахувати і глибину паль, які будуть закладені на 0,3-0,5 метра глибше цього рівня. Тепер можна приступати до розрахунків кількості паль, довжини і ширини стрічки. Для початку обрану ділянку очищають і максимально вирівнюють під рівень. Потім робиться розмітка за допомогою арматури, вбиті в землю, або ж дерев'яних кілочків, забитих по кутах. Це виглядає так, як показано на фото нижче.

Розмітку потрібно зробити обов'язково і за зовнішнім, і по внутрішньому периметру, таким чином окреслюється ширина стрічки.
Ширина ростверку залежить від типу матеріалу, який використовується для будівництва будинку. Якщо будинок дерев'яний або стіни будуть зроблені з піноблоку, то 30 см вистачить для утримання і рівномірного розподілу ваги. Якщо ж будинок буде кам'яний або цегляний, то ширина може варіюватися від 40 до 60 см. Середня глибина монолітної верхньої конструкції повинна бути не менше 40 см, але вона може бути і глибше, в залежності від ваги будівлі і типу грунту. Після зробленої розмітки потрібно зробити ще одну розмітку, використовувану для паль. Для початку можна намітити їх по кутах стрічки, а наступні палі від них повинні розташовуватися з кроком в 1,2-1,5 метра один від одного. Діаметр паль не повинен бути менше 1/3 ширини стрічки. Після цього можна приступати до риття траншеї по глибині стрічки і до буріння свердловин для паль.

Установка паль для фундаменту
Буріння свердловин для майбутніх паль може проводитися за допомогою садового або ручного бура, в кінцевому підсумку вони виглядають так.
Можна придбати і вже готові палі з круглим перетином, але в такому випадку закладення фундаменту обійдеться значно дорожче.

Дуже важливо додати до бажаної глибині паль зайві 30 см, які займають піщана подушка, вкладається на дно свердловини.
Можна також взяти покупні палі будь-якої форми і забити на потрібну глибину, але для цього знадобиться спеціальна техніка, тому при самостійній роботі бур необхідний.
На дно кожної свердловини насипається подушка з річкового піску і рясно поливається водою, добре трамбується.
Після цього можна встановлювати всередину металеві або азбестоцементні труби, застеляти стінки руберойдом.

Дуже важливо зробити підошву до кожної палі, для цього в трубу наливають бетонний розчин приблизно на 30-40 см і піднімають трубу на 20-30 см. Саме настільки труба повинна виступати над поверхнею після всіх робіт.
Бетон з труби розтікається внизу і утворює розширення у вигляді підошви, яка фіксує палю. Схема показана на малюнку нижче.

Тепер потрібно дати час застигнути підошві, щоб вона зміцнилася, а поки можна приступити до пристрою стрічкової плити.
Виготовлення опалубки для фундаменту
На дно вже виритої траншеї для стрічки насипається піщана подушка. Вона повинна бути не менше 150 мм шириною і бути рівно покладена по всьому периметру.
Як і у випадку паль, подушка заливається водою і добре утрамбовується. Для додаткової міцності можна покрити подушку шаром щебеню, але це необов'язково.
Після цього можна виготовляти опалубку. Вона може бути виконана з будь-яких підручних матеріалів, наприклад, широких дощок або листів ДСП.

Якщо матеріал для опалубки використовуватиметься надалі, її можна застелити поліетиленовою плівкою і закріпити степлером.
Збити опалубку ви зможете безпосередньо на що розробляється ділянці.
Готові конструкції у вигляді щитів прибиваються до забитих попередньо через кожен метр або 1.5 метра кілків, розташованим по зовнішньому краю траншеї для фундаменту.
Із зовнішнього боку потрібно прибити по низу і верху опалубки додаткові горизонтальні що тримають планки.
Для того щоб бетонна маса не розвалила опалубку, можна встановити ще і зовнішні кріплення - клини, як показано на зображенні.

Завершуючи установку, потрібно виміряти висоту опалубки і переконатися, що вона вище рівня заливки бетону. Після цього на дно траншеї можна укладати цеглу і приступати до армуванню.

Армування паль і ростверк фундаменту
Армування проводиться спочатку в самих палях, а потім в траншеї для заливки. Палі армуються пов'язаної арматурою, вона встановлюється вертикально по всій довжині кожної палі, кінці арматури повинні знаходитися вище самої труби. Це необхідно для закріплення з основою вашого майбутнього фундаменту. Як правило, вистачає чотирьох арматур, сформованих і пов'язаних у формі циліндра.

Для армування траншеї арматуру можна як заварити між собою зварюванням, так і пов'язати перетином 12 мм за допомогою спеціального дроту.
Довжина і ширина осередків повинна становити приблизно 30-50 см.
Мінусом кріплення арматури зварюванням є її подальша жорсткість, при русі грунту вона не зможе бути гнучкою, і можливі тріщини всередині підстави фундаменту.
Після скріплення конструкції з арматури її розміщують в траншеї. В результаті у вас вийде готова до заливання основа свайно-стрічкового фундаменту, як ви можете побачити на картинці.

Гідроізоляція та вентиляція
Коли ви робите свайно стрічковий фундамент своїми руками, дуже важливо не забути про ізоляцію його від вологості і забезпечити провітрювання монолітної бетонної плити.
Що стосується гідроізоляції паль, то сама труба з азбестоцементу або металу є захистом, а якщо ви не використовуєте труби, то можна використовувати такі матеріали, причому як для паль, так і для стрічки:

• руберойдові листи згорнути в трубку і помістити в свердловини для паль, в траншеї вистелити ними всі стіни і покрити зверху двома шарами;
• можна додатково до руберойду покрити гарячою смолою все застелені них поверхні;
• сучасний склад, що додається в бетонний розчин, дозволяє зробити гідроізоляцію не тільки зверху, але і допоможе захистити всю конструкцію зсередини і зовні.

Яка гідроізоляція не була б обрана, її потрібно зробити обов'язково для того, щоб фундамент швидко не зруйнувався і не покрився цвіллю.
Після цього потрібно зробити вентиляцію, установка якої дуже проста.
По всьому периметру стрічки кладуться вертикально шматки азбестоцементної труби і засипаються піском, щоб туди не потрапив бетонний розчин при заливці. Після застигання ці труби можна витягнути, і таким чином вийдуть вентиляційні отвори потрібного діаметру.

Заливка фундаменту бетоном
Як і у випадку армування, спочатку бетоном заливаються палі споруди. Їх потрібно дуже щільно утрамбувати і перевірити, щоб усередині не було пустот, інакше палі зруйнуються. Щоб залиті палі і стрічка фундаменту з'єдналися, не можна чекати, щоб бетон в палях застиг остаточно, і потрібно заливати сам монолітний верх фундаменту. Це робиться в максимально короткий проміжок часу для того, щоб бетонна суміш лягла рівно. Тому перед заливкою потрібно переконатися, що бетономішалка може подавати розчин з усіх боків фундаменту.

Залитий фундамент потрібно перевірити на рівність рівнем по верхній стороні.
Якщо ви виготовляєте бетон самостійно, то потрібно строго дотримуватися пропорції цементу і піску.
Цемент краще брати хорошою, дорогої марки, щоб уникнути розтріскування і розпадання монолітної стрічки. У готовому вигляді фундамент виглядає так.
Після цього бетон застигає близько двох тижнів, в залежності від погодних умов. У дуже спекотну погоду його краще поливати водою, а при надмірній вологості закрити поліетиленовою плівкою.