Отже, ми вирішили будувати каркасний або дерев'яний будинок, або інше інше легку будівлю (лазні, тераси і т.д.). З пропонованих видів і різновидів фундаменту ми зупинимося на стовпчастих фундаменті, виготовленому за допомогою азбестоцементних труб.

Перевага цього виду фундаменту полягає у відносній легкості виготовлення, доступності всіх використовуваних матеріалів, простоті операцій, і що важливо низькою витратною вартості порівняно з іншими типами. Так само цей вид фундаменту добре підходить для районів з високим підтопленням грунту, великою кількістю талих вод, місць, куди сильно утруднений або взагалі відсутня під'їзд для спецтехніки або немає можливості її використання.

Для початку потрібно визначити глибину стовпів на ділянці де будуватиметься сама будівля. Так як підстава нашого стовпа має обов'язково спиратися на тверду опору нижче точки промерзання, для різних широт глибина свердловин так само різна.

Наступний етап прорахунку глибини - це тип самого грунту, де стоятиме будову:

1. Скельні породи і крупнокаменістие грунти, твердо консистентні суглинки і глини, великі та середні гравелисті піски - глибина свердловин залежить від глибини промерзання в кожному конкретному випадку і маси будинку.
 
2. Суглинки і глини м'яко-пластичної й текучої консистенції, дрібні піски і пилуваті - глибина свердловин завжди повинна бути не менше розрахункової глибини промерзання.
Після визначення глибини наших фундаментних стовпів слід додати до неї ще 15 см нижче точки промерзання. Також додати ще 40 см на висоту стовпів над поверхнею. Тобто якщо розрахункова глибина становить 1,5 метра (150 см.) Слід додати: 150 + 15 + 40 = 205 см.

Далі визначаємо, якої товщини будуть наші стовпчики. Для невеликих одноповерхових конструкцій підійдуть труби діаметром 200 мм. У випадку якщо ви плануєте побудувати будівлю вище одного поверху або сама будівля є важким (наприклад, будинок з оциліндрованих колод) то потрібно вибрати труби 250 мм. і більше.

Ось невеликий список питомої маси будматеріалів:
1. Цегла: глиняний 3500-3900 кг, силікатний 3500-3700 кг на 1 тисячу штук.
 
2. Ліс круглий хвойних порід: сосна 670-760 кг, ялина 450-520 кг на 1 м.куб.
 
3. Ліс пиляний: 600 кг хвойні породи, 850 кг листяні породи на 1 м.куб.
 
4. Шпали просочені: 75 кг одна штука.
 
5. Вата мінеральна: 75-150 кг на 1 м. Куб.
 
6. Повсть будівельний: 150-250 кг на 1 м. Куб.
 
7. Пісок будівельний: 1500-1650 кг на 1 м. Куб.

Вибір труб. Азбестоцементні труби діляться на два види:
1. Безнапірні, використовуються для транспортування середовища без тиску. Дешевші, мають маркування «БНТ».
 
2. Напірні, використовуються для транспортування середовища в умовах підвищеного тиску. Дорожчі, мають маркування «ВТ».
Так як наші труби не несуть на собі ніякої суттєвого навантаження, а являють собою лише незнімну опалубку для формування залізобетонних фундаментних колон, немає ніякого сенсу купувати труби маркування «ВТ», цілком вистачить для наших цілей і простих безнапірних. Самий поширена довга труб при купівлі становить 5 метрів, хоча для діаметра 200 мм. можна зустріти виконання в 3 метри 95 см. Одна труба діаметром 200 мм. і довгою 3950 мм. важить 64 кг.

Для аналогічної труби довжиною 5000 мм. вага складе 74 кг. Труба діаметром 250 мм. важить вже 94 кг, 300 мм. - 121 кг, 400 мм. - 199 кг, 500 мм. - 359 кг. при довжині 5 метрів. Це допоможе вам розрахувати вагу кожного свого стовпчика і визначити кількість людей необхідне для монтажу опалубки в грунт.

Стовпчастий фундамент із азбестоцементних труб, перший етап - розмітка. Розмічати потрібно так що б стовпи були обов'язково на кожному розі будівлі, в місцях перетину стін, а так же місцях підвищеного навантаження. Після цього решта стовпи розмічаються таким чином, що б відстань між ними було від одного до двох метрів, все залежить від товщини вибраних труб і маси майбутньої будівлі.

Розмітку проводите за допомогою кілочків і будівельної мотузки. Відступите від кутових стовпчиків вбрання відстань і забийте кілочки по всьому периметру майбутньої будівлі. Потім натягніть мотузку між кілочками розташованими один навпроти одного. В кінці цієї роботи у вас вийде сітка з мотузки, де перетин шнурів і буде центром стовпчика. Позначте їх кілочками і зніміть мотузку.

Підготовка свердловин. Розчистити майданчик від сміття і вирівняйте її. Зніміть верхній шар дерну в місцях майбутніх стовпчиків. Товщина дерну в розрахунку глибини стовпа не враховується. Після можна починати буріння. Вимірюйте стовпчик по зовнішньому діаметру. Нам потрібні свердловини максимально наближені своїм діаметром до зовнішньому діаметру труби. Садовим буром, ручним грейфером, або спеціалізованим інструментом (наприклад «буро») свердлимо в грунті свердловини на розраховану глибину.

Бажано зробити внизу свердловини розширення для більш надійної опори фундаменту. Якщо це неможливо - не страшно, нижче буде описаний метод, як вийти зі становища. Після того як всі свердловини будуть готові необхідно виготовити подушку-опору для кожного стовпчика. На дно свердловини насипте середній щебінь товщиною 15- 20 см. Що б дізнатися кількість щебеню просто відзначте на трубі необхідну глибину (наприклад 20 см.), Потім насипте щебінь до позначки.

Після пересипте щебінь в відро, вирівняйте і відзначте глибину заповнення відра (тобто порцію щебеню). Тепер мерочним відром ви зможете висипати рівномірну кількість щебеню в кожну свердловину. Після того як всі свердловини будуть заповнені потрібною кількістю щебеню, приступаємо до різання і установці труб. У разі неможливості буріння свердловин копаємо котлован під кожну трубу, засипаємо подушку, встановлюємо трубу за рівнем і трамбуємо залишилася порожнечу навколо труби грунтом.

Установка труб. Якщо ви не впевнені в тому, що можете ювелірно встановити всі труби за рівнем відразу, то під час різання робіть запас сантиметрів 10. Після установки труб обріжте зайве по лінії рівня. Встановлюємо труби в свердловини на подушку з щебеню. Для фіксації труби строго за рівнем можна користуватися дерев'яними клинцем або найпростішим держателем. Приступаємо до армуванню.
Армування стовпів. Якщо наша стройка увазі рівний настил на стовпи або обв'язку з використанням бруса то висота арматури повинна бути трохи нижче стовпчика, якщо мається на увазі свайно-ростверкових фундамент, то висота арматурної сітки повинна бути вище фундаменту.

В деяких випадках може бути передбачено монтаж в фундамент шпильки.
Не забуваємо, що для надійної фіксації шпильки знизу на неї потрібно двома гайками зверху і знизу закріпити сталеву п'яту, вирізану з листового металу. Для того що б не забити робочу частину різьби бетоном, оберніть довжину виступаючої частини шпильки малярським скотчем. Арматурну сітку робимо у вигляді прямокутної конструкції небагатьом менше внутрішнього діаметра труби.

Нижню частину виконуємо з відігнутими назовні гачками під 90 градусів. Це допоможе нам якісніше армувати розширену внизу частина фундаментного стовпчика. Опускаємо сітку в кожен стовпчик. Можна приступати до заливання фундаменту.
Заливка. Готуємо цементобетон розчин з використанням портландцементу марки 400, просіяного річкового піску і дрібного щебеню. Якщо ми не змогли зробити внизу розширення, то заливаємо на чверть і трохи піднімаємо стовпчик, розчин заповнить вивільнену порожнечу і вийде розширення біля основи стовпчика. Даємо кілька годин бетону схопитися. Обрізаємо труби за рівнем. Після продовжуємо заливку.

Якщо розширення вже було виконано в свердловині, то рівномірно ллємо бетон і з використанням вібробулави утрамбовуємо його. У разі відсутності цього корисного інструменту шматком арматури штиковими рухами протикаємо бетон для видалення повітря. Підливаємо і трамбуємо бетон в зазор між трубою і грунтом.
По закінченню заливки накриваємо торець плівкою для фінального дозрівання. На два тижні залишаємо наш фундамент, уникаючи будь-яких робіт на майданчику. Після застигання бетону обов'язково перевірте якість виконаних робіт, якщо виявите між стовпами і грунтом порожнечі - ретельно залийте бетоном і утрамбуйте ці місця. Дайте час на застигання. Тепер можете приступити до подальшого будівництва.

Отже, підведемо підсумки. За численними відгуками вже випробували даний метод будівництва людей можна виділити наступні достоїнства:
1. Економічність. В середньому суцільний фундамент - це 30-35% від вартості будинку, в нашому випадку показник не перевищує 18%.
 
2. Можливість самостійної споруди - що теж економить бюджет.
Так само особливо виділяють позитивні якості такого фундаменту в місцях схильних паводкам і підтоплення, а також можливістю побудови будівель на крутих схилах.

Тепер про суттєві недоліки:
1. Неможливість споруди в рухливих грунтах через низьку стійкості.
 
2. Не підходять для зведення важких будов і багатоповерхових будівель.

Вимагають утеплення перекриття під самим будинком по причині задування вітру і доступу «до вулиці».
Особливо багато відгуків про те, що при такому типі будівництва фундаменту неможливо облаштування підвалу і цоколю. А якщо й можливо, то подорожчання настільки велике, що зводить нанівець всю економію. І якщо проблему цоколя ще можна вирішити облаштуванням так званої «забирки», то відсутність підвалу для багатьох стає ключовим негативним фактором у виборі даного типу фундаменту.