Все більша кількість людей прагнути зробити свої житла натуральними. Тим більше що у нас є матеріали, якими користувалися наші предки. Перший з них - деревина. Від них же до нас дійшли і багато технологій. Так, наприклад, при установці зрубів, ми досі користуємося тими прийомами, які були розроблені століття тому. Не стала винятком і покрівля. Сьогодні дерев'яні покрівлі все частіше можна побачити не тільки на старих будинках або куполах, а й на добротних будинках і лазнях. І дерев'яні будівлі, і дерев'яні покрівлі, стають все більш популярними, навіть на тлі появи нових, більш швидких і набагато більш дешевих технологій.
З виготовленням покрівлі і покрівельних дерев'яних матеріалів доведеться довго провозитися. І самі дерев'яні покрівельні матеріали робити довго, і настил такої покрівлі - справа тривала. Але все можна зробити своїми руками, сокирою, молотком та парою лез. Звичайно, буде потрібно багато часу, терпіння і деревини.
Дранка З назви зрозуміло, що цей вид натурального покрівельного матеріалу колись дерли вручну. Робили це за допомогою довгого клинчастого леза і молотка або калатала, якими били по лезу. Використовували при роботі з лезом деревину хвойних порід: вона м'якше і легше колеться. При цьому вибирали рівні, без сучків стовбури, які не менше 3-х років витримували для просушування. Після чого пиляли їх на чурбаки довжиною близько 40 см. З них знімали кору і починали робити дрань.
Але дранка є не тільки хвойна, її роблять з осики та липи. Їх деревина щільніша, руками її НЕ розколеш. Для цього використовували спеціальний «верстат» - махало. Це дві колоди невеликого діаметра (12-16 см), скріплені між собою шкворнем. На нижньому робили пристосування для заклинювання колод, на верхньому горизонтально прикріплювали лезо. Відстань від леза до колоди і визначає товщину драні.
Щепіть можна по сухій деревині, або замоченої. Щоб легше було робити тонку дрань - не більше 3 мм, підготовлені чурбаки на ніч замочували. Підготовлений чурбак закріплювався в поперечному положенні, після чого верхнім колодою починали махати з боку в бік. Лезо спочатку надрізує деревину, а потім вона відколюється по волокнах. Щоб махати було легше, можна до ручки прив'язували мотузку, накидали її на плече. Так руки опускаються нижче, і працювати легше.
Саме за зовнішнім виглядом і можна відрізнити виготовлена дранка вручну або на верстаті. При ручному виготовленні верхня частина виходить рівна - лезо розрізало, а нижня - хвиляста - як відірвалася по волокнах. Виготовлена на верстатах вона має рівну і гладку поверхню по всій довжині. Якщо говорити про те, яка краще - ручного або фабричного виготовлення, то перевагу віддають ручного. Нехай вона і неідеальна (багатьом саме неідеальність і подобається), зате служить довше. Справа в тому, що расщепляясь, волокна не руйнуються, і тому така дранка може, як кажуть, простояти 100 років. У розпиляної, волокна виходять розрізаними, в них затікає вода і починається процес розкладання.
Спосіб і порядок укладання Майстри стверджують, що при правильному укладанні ніякі додаткові шари не потрібні. Адже дранка вкладається в три-п'ять шарів. Так що ніякий дощ її промочити не може. Деревина сама чудово справляється і з гідроізоляцією і з провітрюванням. Плівки лише будуть заважати природного вентиляції. Довжина дранки становить приблизно 35-45 см, ширина 5-12 см, товщина - 3-8 мм. Укладається вона в декілька шарів одна на іншу. Шарів буває від трьох до п'яти. Чим холодніше в регіоні, або чим сильніше вітри, тим товщі повинна бути покрівля.
Залежно від того, скільки буде шарів, вибирають крок обрешітки. Вона, в принципі може бути і суцільна, але з зазорами 5 мм між планками - для хорошої вентиляції. Вирівнювати край зручно по натягнутому від краю до краю шнурку. Дощечки укладають одна до іншої, іноді з невеликим заходом. Кожну прибивають покрівельним цвяхом, бажано - оцинкованим. Коли використання данини було повсюдним, робили спеціальні цвяхи меншої товщини в порівнянні зі звичайними. Перед використанням їх кип'ятили в оліфі. Такий кріплення не іржавів десятиліттями. Укладають дранку знизу / вгору, перший ряд - уздовж карнизного свеса. Він повинен виходити за межі обрешітки (стирчати) на 3-5 см. Так дранка буде захищати і обрешітку, інакше вона потемніє від вологи і може почати гнити. Дощечки різної ширини потрібно чергувати, так товщина покрівлі буде більш рівномірною.
Повертають дранку так, щоб волокна дивилися вниз. Так вода буде скочуватися, а не затікати всередину деревини. Якщо зробити неправильно, вона швидко почорніє і розпадеться. Напрямок волокон добре видно, якщо дощечку трохи зігнути. Під дранку першого ряду підкладають коротші дощечки. Якщо цього не зробити, він вийде загнутим вниз. Тому там, по-перше, прибивають додатковий брус (якщо обрешітки не суцільна), а по-друге, укладають два додатковий шару. Як це виглядає, видно на фото. Дійшовши до коника, дранку обрізають до необхідних розмірів. Після того як закріпили всі необхідні плашки, коник закривається двома довгими дошками.
Гонт і гонтовая покрівля Від усіх інших дерев'яних покрівельних матеріалів його можна відрізнити за трикутним профілем: одна сторона дощечки пристойно товщі інший. Щоб отримати таку форму деревину розщеплюють в радіальному напрямку. З потовщеною сторони роблять клинчасте заглиблення, в яке вставляється вузький край наступній дощечки. Таким чином виходить дуже надійна покрівля. Покрівля на житлових будинках робиться в два шари, над господарськими будівлями - в один. Розміри гонтин приблизно такі ж: 30-45 см в довжину, 6-12 см завширшки. З товщиною визначитися непросто через трикутної форми. Гонт теж буває пилені і щепленості. Пиляний менш довговічний, хоча виглядає більш акуратно. Найкраще себе проявила при експлуатації таких покрівель модрина і ялина. Трохи гірше - сосна та осика.
Під обрешітку використовують бруски 50 * 50 мм або 60 * 60 мм. А все тому, що вага виходить чималий, особливо якщо криється гонтом у два шари. Використовувати дуже сухе гонт не потрібно: при намоканні він може спучитися і втратить при цьому герметичність. Якщо деревина дуже суха, її перед укладанням замочують на кілька годин. Тільки куплений матеріал відразу монтувати не вийде: не всі пази і гребені будуть стикуватися. Тому його спочатку перебирають і подстругівают. Укладання починається від схилу покрівлі. До карниза прибивають дошку, вона повинна трохи виступати - в неї впиратися буде перший ряд дерев'яної черепиці. Він укладається з укорочених дощок - 30 см, у верху кріпиться до першого бруска обрешітки. Другий ряд укладається так, щоб перекрити стик першого, а також повинна бути закрита капелюшок цвяха (їх теж бажано знайти тонше ніж звичайні, але з широким капелюшком).
Способів укладання гонту багато, в будь-якому випадку він виглядає дуже декоративно. Іноді його фарбують, але тоді забарвлення потрібно проводити до укладання. Без обробки деревина скоро сіріє, але своїх водовідштовхувальних властивостей не втрачає. Наші предки, щоб зберегти зовнішній вигляд покрівлі, просочували її розтопленої смолою. Питання в тому, де сьогодні набрати достатню кількість смоли. Шиндель Це один з варіантів дранки, але зі своїми особливостями. Він прийшов до нас з Європи. Виготовляють його з пиловочника великого діаметру - від 40 см до 805 см. Частіше - з модрини. Стовбури без сучків ділять на чураки, з яких видаляється заболонь. Потім вони поділяються на четвертини, кожна з них - на плахи. Вже плахи лезом і стукалкою ділять на шиндель - пластинки дерева від 6 до 15 мм завтовшки.
Потім кожна платівка подстругівается так, щоб торці були рівними і дощечки прилягали щільно. Але це ще не все. Тепер остругівают та частина, яка буде лежати під верхніми рядами - вона робиться тонше. Ще може змінюватися зовнішній край дощечки. З нього або знімають фаску приблизно під 45 ° або надають одну з форм. Після того, як гонт оброблений, його пов'язують в пачки і залишають сушитися. Ідеальна для укладання вологість - близько 25%. Виходить, що кожна дощечка обробляється вручну, причому неодноразово. Зрозуміло, що такий покрівельний матеріал коштує недешево. Чи можна його зробити самостійно? В принципі, можна. Але знадобитися багато часу.
Леміш Це теж ручна робота, але ще більш складна: леміш має нелінійну форму. Його роблять спеціально, щоб прикрашати куполи церков і каплиць. Є спеціальні викрійки для кожного ряду дерев'яних черепиці. Процес теж нелегкий. Як це роблять сьогодні в одному з монастирів, дивіться у відео.
Тесова покрівля Тес - хвойні дошки, які теж спочатку кололися, а потім обтісує сокирами (звідси і пішла назва) до більш-менш рівних розмірів. Нормально поводиться при ухилі даху від 18 ° до 45 °. Сьогодні теж можна знайти колотий тес або виготовити своїми руками, а потім покрити покрівлю лазні. Технологія нічим від описаних вище не відрізняється, тільки розмірами чураков: вони повинні бути в районі метра. Розміри тесу - довжина близько метра, ширина - 15-20 см. Більш широкі краще не робити: вони більше коробляться і частіше тріскаються. Часто на лицьовій поверхні дощок роблять одну-дві канавки, по яких стікає дощова вода.
Розколюють деревину по радіусу - від країв до центру. Потім всі нерівності, що утворилися при розколі, видаляються сокирою. Бокові та торцеві грані дощок вирівнюються.
Способи укладання два: • Два ряди дощок, впритул пригнаних одна до одної. Верхній ряд укладають так, щоб перекрити шви першого. • Укладання з розрідженням. Тес укладають не впритул, а відступивши ½ або 2/5 ширини. Зверху настилається другий ряд. Цей спосіб більш економний, але більша ймовірність при усушку отримати поточну покрівлю.
Але при укладанні тесу своїми руками є свої хитрощі. Перший ряд дощок укладається опуклістю річних кілець вгору, другий - навпаки, вниз. Перший ряд кріпиться цвяхом посередині, другий - двома по краях. Так при всиханні і жолобленні вийде більш рівна покрівля.
