Басейн на своїй ділянці біля лазні хочуть мати, напевно, всі. Причому більша частина бажає на споруду затратити мінімум коштів. Найбільш дешевим чомусь вважається цегляний басейн, хоча якщо все робити правильно, він вийде не дешевше монолітного, а може бути ще й дорожче. Розглянемо чому.
Технологія будівництва цегельного басейну Своїми руками побудувати чашу з цегли можна, але це буде складна задача. Тому є кілька причин: • Необхідно забезпечити герметичність від грунтових вод, в них міститися може багато чого некорисного і навіть дуже шкідливого. • Загерметизувати треба чашу і зсередини - вода цегла руйнує. • Цегляна кладка повинна витримувати чималу масу води. Адже 1м3 - це одна тонна. А в басейні середнього розміру поміщається 12-18 кубів. • З іншого боку на стінки буде впливати сила обдимання. Цегляна стіна складається з фрагментів, і якщо десь є слабке місце, вона обов'язково обвалитися.
Як бачите, завдання непросте. Всі ці проблеми є і при будівництві басейну з бетону, але з цеглою все ускладнюється тим, що стіна виходить не монолітна. Також складнощів додає негерметичність матеріалу: потрібні додаткові заходи по гідроізоляції. Якимось чином потрібно організувати відведення води. Зазвичай для цього недалеко від чаші басейну роблять технічний приямок, який за глибиною більше чаші басейну. Трубу з зливного отвору заводять в цей приямок, а там встановлюю фільтруючу установку. Потрібні будуть ще й переливні отвори в стінках. У них буде стікати вода з поверхні. Таким способом підтримується стабільний рівень і віддаляється найзабрудненіша верхня частина води.
У загальному випадку при виготовленні басейну з цегли порядок робіт складатиметься з наступних етапів. Підготовка котловану Розмічають на ґрунті розміри котловану - він повинен бути більше розмірів чаші як мінімум на 80-100 см. Не забувайте про необхідність зробити приямок біля основної чаші або на відстані, а також про канаві, яка повинна з'єднувати їх - у неї укладається труба.
Спочатку знімають родючий шар, потім риють котлован, на глибину як мінімум, на 40-50 см глибше планованої: буде ще підсипка, донна плита та оздоблювальні матеріали. Підготовка підстави під донну плиту Розмічають і укладають трубу під злив. Вона повинна йти під невеликим ухилом до приямку. Самі закладні деталі (решітка і затвор) встановлюватися будуть значно пізніше - після штукатурки. Розміри донної плити краще зробити на 40 см більше планованих габаритів чаші. Так буде краще компенсуватися пученіє ґрунтів.
На обраної площі (кілочками і шнурками розмітьте) вирівнюють дно, роблячи невеликий ухил у бік зливу. Трамбують залишився грунт, вирівнюючи дно. За правилами наступний шар - геотекстиль. Це тонка, але дуже міцна неткана мембрана, яка витримує великі навантаження, перешкоджає зсуву шарів грунту і не перешкоджає відведенню води. При непучністих грунтах її можна не укладати.
Наступним етапом засипають підсипку і трамбують. Спочатку це щебінь середньої і дрібної фракції. Шар - близько 20 см. Якщо рівень підземних вод високий, по краях платформи в гравій укладають дренажні труби, який виводять в дренажну яму або в систему (залежно від того, як у вас організована система відведення грунтових вод). Гравій ущільнюють ретельно, вібропрес. Потім йде 10 см шар крупнозернистого піску. Його теж ущільнюють, щоб було простіше - проливають водою. Наступний - шар гідроізоляція. У бюджетному варіанті це поліетиленова плівка великої щільності. Але вона практично марна - порветься в багатьох місцях при укладанні арматури і заливки бетону. Якщо хочете отримати дійсно хорошу гідроізоляцію, використовуйте мембрани. Настеляються смуги гідроізоляції з захлестом не менше 10-15 см. Стики проклеюються двостороннім скотчем. Краї заводяться на стінки котловану.
Армування Наступний крок - армування донної плити. Рекомендована товщина бетонного підстави - 200 мм. Використовується ребриста арматура. Товщина прутків залежить від типу грунтів і глибини, але використовувати діаметр менше 12 мм не варто. Крок армування 20 * 20 мм або 30 * 30 мм. Один або два пояси - залежить від типу грунтів. Якщо грунти пучністие - потрібні будуть два пояси - вони точно зможуть протистояти силам пучения. Якщо зрушення малоймовірні і глибина басейну невелика, досить одного. Арматура повинна бути втоплена не менше ніж на 5 см в бетон, тому укладати прутки потрібно на половинки цеглин - вони і дадуть потрібні 5 см. Зверху над прутками теж повинен бути шар бетону не мене 5 см. Це стане в нагоді, якщо доведеться в'язати подвійний армуючий пояс . Тоді виходить, що від одного до іншого шару арматури відстань буде 100 мм.
Бетонування дна Заливка плити бетоном. Для розчину використовують бетон не нижче М400. Раніше використовували чистий цементно-піщаний розчин, але сьогодні за технологією потрібне введення додаткових присадок для додання водовідштовхувальних властивостей. Кількість цементу і піску при цьому не змінюється, а ось води потрібно буде набагато менше - це буде вже напівсухий бетонний розчин. Його плюс в тому, що час визрівання розчину значно скорочується - до одного-двох тижнів замість належних 28 днів.
Водовідштовхувальний розчин можна замовити на підприємстві і його вам доставлять машиною, а можна робити його самому в бетономішалці, але працювати доведеться як мінімум удвох: не можна допускати «схоплювання» країв раніше укладеного шматка. Все повинно робитися швидко: поки розрівнюється і трамбується одна порція, уже готуватися інша. Після заливки вичікуєте належний час - від 4 до 10 днів - залежить від обраної добавки. Після того як бетон набрав міцність, можна починати зведення стін.
Зведення стін басейну з цегли Найчастіше стіни роблять в одну цеглину. Але це - дуже тонка стінка, яка може витримати навантаження від дуже невеликої маси води. Зверніть увагу, що для будівництва басейнів використовують тільки керамічна червона цегла. Бажано, повнотіла. Використання силікатної виключено - він придатний тільки для сухих будов. Басейн із стіною в одну цеглину може бути побудований усередині лазні. У цьому випадку навантаження від обдимання витримує фундамент, а маса води великої не буде - в приміщенні сильно не розженешся.
На вулиці ж розміри басейнів в рази більше, і стінки повинні бути в два, мінімум, у півтора цегли. Причому кожен ряд повинен армуватися двома прутами або металевою сіткою з дроту 4-5 мм з кроком 10-15 см. При кладці рекомендують використовувати розчин з пластифікатором або добавкою рідкого скла. Зовнішній шов робити як завжди, врівень з цеглою, а внутрішній - напівпорожній - для того, щоб при обробці зчеплення штукатурного розчину з поверхнею було краще. Не забудьте в стіни вбудувати труби для установки форсунок відведення води. Виняток - басейни переливного типу, у яких скріммери навішуються на бортик.
Оштукатурювання та внутрішнє оздоблення Ці роботи проводяться як завжди, тільки склад повинен бути водостійким, а краще - водовідштовхувальним. Можна, як і в розчин кладки додати рідке скло. Висохлу поверхню заґрунтувати складом глибокого проникнення, бажано мають антибактеріальні властивості. Другий варіант - поверх грунтовки покрити антисептиком. Підготовлені стіни оббити малярської сіткою, після чого заштукатурити поверхні.
Заставні деталі хтось рекомендує ставити до штукатурки, а хтось після. При монтажі на вже обштукатурену поверхню по периметру деталі прокладається спеціальний шнур, а стик промащується герметиком Перед фінішною обробкою необхідно встановити заставні деталі - донний злив, стінні форсунки. Після штукатурення можна або укладати плитку / мозаїку. Класти її теж потрібно на водооталкивающая клей. Можна стінки і дно пофарбувати гумової фарбою. Вона стане відразу і гідроізоляцією - створює на поверхні тонку і еластичну плівку, яка не пропускає воду. Є один варіант обробки без штукатурки та інших робіт - спеціальна плівка з ПВХ, армована скловолокном. Вона, правда, якщо і продається, то тільки в спаяному вигляді, а форми зазвичай коло або овал. Окремо її НЕ паяють.
Якщо вирішите використовувати її, то доведеться все габарити вибудовувати під наявні розміри. Можна замість плитки, герметиків та іншої обробки використовувати спеціальну ПВХ плівку. Тільки силікатна цегла для будівництва басейнів не використовуйте - він у воді руйнується. Щоб такий басейн просущесвтвовал хоча б кілька років вихід один - плівка
Зовнішня гідроізоляція та утеплення Гідроізоляція проводиться точно так само, як і у випадках з фундаментами. Найзручніший спосіб - обмазочна. Нанесли, дали висохнути. Можна наплавити рулонну гідроізоляцію. Тільки потрібна вона хорошої якості, а це не дуже дешево. Якщо грунти пучністие, бажано підстрахуватися і перед гідроізоляцією набити на стіни армирующую металеву сітку. Її бажано теж заштукатурити і теж гідрофобним складом. І тільки потім приступати до нанесення гідроізоляції.
Після завершення гідроізоляційних робіт бажано чашу басейну з цегли, яку ви зробили своїми руками, утеплити. Це в рази скоротить витрати на підігрів води. А витрати передбачаються чималі - щоб нагріти на один градус 10-15 тонн води потрібно багато електрики. А так як басейн заглиблених, то сонцем прогріватися буде слабо. А якщо його ще й не відгородити від землі, то гріти будете довго. Краще для теплоізоляції використовувати плити спіненого полістиролу. Це матеріал має відмінні характеристики по теплоізоляції, до того ж він не проводить і не вбирає воду, так що буде додатково захищати чашу від протікання. Ще його плюс - він не цвіте, в ньому не розвиваються грибки і мікроорганізми, його не їдять комахи і тварини. Загалом - відмінний варіант. Але його потрібно брати високої щільності - не менше 35 кг / м2. Так він буде ще й компенсувати зрушення грунту під час пучения.
Укладають пінополістирол в два шари, перекриваючи шви нижнього плитами верхнього. Шви закладати водовідштовхувальним мастикою або проклеювати армованим скотчем (це найгірший варіант). Після залишається тільки зробити зворотний відсипання: зазор між стінкою котловану і чашею засипати грунтом або піском з гравієм. Грунт підійде, якщо зимовий пученіє незначне. Якщо ж пученіє сильне, краще засипати всі гравієм і його утрамбувати. Цей шар буде служити для компенсації навантажень, які виникають при замерзанні. Ось такий непростий процес - будівництво басейну з цегли своїми руками. Але це - найскладніший варіант. Є кілька легше. Їх чисто «цегляними» не назвеш, але зате роботи в рази менше, а надійність вище.
Маленький заглиблений басейн з цегли в лазні Порядок робіт відрізнятися не буде, є тільки свої особливості: • Не потрібно зняття ґрунту. • Шари підкладки можуть бути менше - розміри звичайно набагато скромніше і маса буде не така велика. • Товщина плити для дна достатня близько 10-15 см, армування в один ряд. • Якщо якісь стінки басейну будуть йти паралельно з фундаментом будівлі, між ними повинен бути зазор - вони не повинні стикатися. • Робити утеплення плитами пінополістиролу і робити обмазувальну гідроізоляцію зручніше одночасно із зведенням стінок чаші. Виклали стінки на висоту аркуша - промазали гідроізоляцією, встановили теплоизолятор. • Де розміщувати приямок з обладнанням - питання складне. Якщо зможете зробити в приміщенні - буде добре, якщо ні - робіть внесений. Хоча можна знайти навісне обладнання, яке буде стояти недалеко від басейну.
Цегляний басейн в приміщенні лазні своїми руками зробити можна. І це буде не так складно: розміри поскромніше, а значить, і тиск не настільки велика. Причому більшу частину навантажень пучения на себе прийме фундамент, що також підвищує життєздатність задумки. Але кращим рішенням все одно буде використання пластикового вкладиша: він гарантує 100% гідроізоляцію. Пластиковий вкладиш, обкладений цеглою Тут справа йде просто. Купуєте пластиковий вкладиш для басейну. Коштують вони недорого, розмірів і форм бувають різних. Ще при покупці, обміркуйте, як буде відводитися вода - знизу, через донний злив, з бортів, через форсунки, або через край - Скимер. Відповідно типом відведення води і прокладайте труби при підготовці основи під басейн.
Установка на грунті Після того як привезли на дільницю чашу, готуєте під неї рівну площадку. Потрібно буде зняти родючий шар грунту з рослинністю, зробити за всіма правилами підсипку - як описано вище. При донному зливі води з басейну бажано робити приямок, куди виводити трубу. Тут же може розташовуватися обладнання - насос, фільтр і т.д. При скрімерние і бічному зливна яма насос в будь-якому випадку буде нижче рівня води, так що тут все організовується простіше. Іноді вкладиш ставлять прямо на пісок, іноді викладають подіум з того ж цегли, і на нього ставлять чашу. Залежить все від типу грунтів. Якщо вони непучністие, то можна поставити і на пісок, а ось на глиняних і суглинках доведеться робити хоч якусь підставу.
Якщо захочете, можна під цеглу (або на нього) укласти пінополістирол - теплоізоляція зайвою не буває. Можна також цим матеріалом обклеїти борта чаші, і тільки потім обкласти цеглою. Велика товщина не потрібна - вистачить 3-5 см. Гідроізоляцію і жорсткість стінок забезпечує вкладиш, так що ніяких особливих вимог до кладки і її обробці немає. Робите, як вам подобається. Заглубленная установка Вкладиш можна частково закопати в землю. При такому варіанті змінюється тільки глибина котловану. Після установки чаші (з теплоізоляцією або без - вирішуйте самі) потрібно буде засипати проміжок між стінкою басейну і котловану. Це може бути вийнятий раніше грунт, гравій або пісок. Гравій і пісок - варіант для пучністого грунту, вийнятий грунт - для нормального. Засипку ущільнюється, починаєте виступаючу частину обкладати цеглою.
Власне, все - залишилися оздоблювальні роботи. Басейн з блоків Якщо мова йде про стінових будівельних блоках, то для спорудження повноцінного басейну необхідно вибирати матеріал високої щільності, який не боїться води, добре переносить тиск. Сама ж технологія будівництва заглибленого в землю басейну з блоків своїми руками нічим не відрізняється від побудови цегляного. Єдине, що точно не слід використовувати для будівництва чаші - керамзитобетонні або будь-які інші, що містять керамзит. Їх щільності і міцності недостатньо для утримання маси води. Якщо і можна їх використовувати, то замість пеонополістірола в якості зовнішньої теплоізоляції.
З пінополістирольних блоків Деякі фірми пропонують блоки з пінополістиролу з наскрізними отворами під установку арматури і заливку бетону. Це непоганий варіант для басейну - підвищується міцність чаші, стінки при цьому мають достатню тепло- і гідроізоляцію. Підготовка підстави буде аналогічною. Після визрівання бетонного дна чаші починають зведення стін. Один блок має висоту 25 см, з'єднуються один з одним замками. Після складання в отвори вставляються прути арматури, після чого заливається бетон. Вистаїваться стіни повинні 2 тижні. Після закінчення цього терміну починають зворотну засипку, закінчують будівництво оздоблювальні роботи.
З фундаментних Якщо мова йде про бетонних фундаментних блоках типу ФБС, то з них можна зробити басейн навіть більших розмірів, ніж із цегли. Але тільки не можна використовувати Сілікатобетон і керамзитобетонні. Тільки важкі. Адже ці блоки - армуються, мають високу міцність. При будівництві вся проблема полягатиме в правильному і якісному їх з'єднанні. Знадобитися армування швів між блоками прутками арматури. Блоки встановлюються точно також як цеглини - з перев'язкою, зміщуючи шви рядів. Для монтажу знадобитися орендувати кран. В крайньому випадку, підійде лебідка. Які бувають бетонні блоки і як з ними працювати, читайте у статті «Блоки для фундаменту: залізобетонні, керамзитобетонні»
Надземний круглий басейн з блоків Якщо мова йде про надземному басейні з блоків, то кращим варіантом буде все-таки з пластиковим вкладишем. Нехай це і дорожче, зате надійніше: і жорсткість і гідроізоляція гарантовані і ви точно знаєте, що чаша не розвалилася.
Якщо ж збираєтеся робити без пластику, то краще робити круглий басейн - менша ймовірність того, що він розвалитися. При цьому порядок робіт такий: • Чи знімаєте грунт по колу діаметром близько 5 метрів. • Ставите по колу стіни, із закладенням закладних під відведення води. • Заливаєте армоване дно (10-15 см). • Вирівнюєте стіни штукатуркою. • На цьому етапі бажано вставити вкладиш, або пофарбувати гумової фарбою (після попередньої грунтовки).
При кладці і обштукатурюванні розчин використовувати з вологостійкими присадками. При обробці плиткою або іншим подібним матеріалом клей теж повинен бути з водовідштовхувальними властивостями. Інших секретів будівництва басейну з блоків своїми руками немає.
