Створення отворів в бетонних стінах за допомогою спеціальних коронок набагато зручніше і швидше, ніж різьблення отворів для підрозетників болгаркою. Даний матеріал присвячений інструментам, за допомогою яких виконується таке буріння - алмазним і победітовим коронкам. З даної статті ви дізнаєтеся, які види коронок по бетону існують, і як правильно вибирати їх розмір. Також в повній мірі буде розібрана правильна технологія монтажу підрозетників із застосуванням коронки по бетону.
Види коронок Коронки для підрозетників по бетону класифікуються залежно від стандарту кріплень (тригранні, шестигранні, SDS Max, і SDS Plus), і за матеріалом виготовлення.
Виходячи з матеріалів виготовлення, виділяють наступні види інструментів: • Побідитові коронки з твердоплавкой сталі; • Корнкі з алмазним напиленням; • Коронки з кардібно-фольфрамових сплавів;
Найбільш простими і найдешевшим варіантом є металеві коронки, на які напаяні побідитові наконечники. Такі інструменти непогано підходять для побутового використання, вони справляються з бурінням отворів в пінобетоні і цеглі, однак при регулярному бурінні бетонних поверхонь вони швидко зношуються і приходять в непридатність. Зважаючи невеликого ресурсу роботи такі коронки слабо підходять для професійного використання.
Оптимальним для свердління бетону варіанти є коронки на яких нанесено напилення з технічних алмазів. Алмазні коронки по бетону, порівняно з металевими побідитовими інструментами, володіють наступними перевагами: • Точність свердління - ви отримаєте отвір правильної геометрії, без сколів, тріщин та інших дефектів; • Будь-яка глибина проникнення - у той час як металеві коронки можуть втрачати свою ефективність при великому заглибленні в бетон, алмазні коронки володіють однаковим ККД по всій товщині оброблюваної бетонної плити; • Універсальність - крім бетону алмазні коронки можуть без проблем застосовуватися для свердління будь-яких матеріалів з аналогічними характеристиками міцності;
• Низький рівень вібрації і шуму - це далеко не останній чинник, який варто враховувати при установці великої кількості розеток в багатоквартирних будинках; • Свердління алмазної колонкою не супроводжується великою кількістю виділеної пилу; • Швидкість - через високі функціональних характеристик алмазного напилення, свердління такий коронкою виконується набагато швидше, ніж пророблення аналогічного отвори металевої насадкою;
Фактично всі якісні коронки від перевірених виробників випускаються з кріпленням хвостовика стандарту SDS Plus. Дана технологія хвостовика підходить для всіх сучасних легких перфораторів. Діаметр хвостовиків SDS Plus становить 10 мм. Глибина занурення хвостовика в патрон перфоратора - 40 міліметрів. Стандарт SDS Plus був запропонований фірмою Bosch близько 20 років тому, і більшість провідних виробників на сьогоднішній день випускають коронки під цей вид кріплення.
Коронки яких розмірів потрібно використовувати Діаметр коронки для підрозетників визначаться виходячи з розмірів корпусу підрозетника, який буде встановлюватися. Як правило, всі підрозетники стандартизовані у розмірі 68 і 100 мм, і більшість представлених на ринку коронок йдуть саме під такий розмір. Коронки по бетону під 68-ій і 100-й діаметр підрозетника у різних виробників володіють, як це не дивно різним діаметром. В цілому, розкид фактичного діаметра коронок під корпусу 68 мм. становить від 69 до 74 міліметрів. Збільшення діаметра коронки по відношенню до розмірів корпусу пов'язано з тим, що сам підрозетник в висвердлений по бетону отвори сідає на гіпсову, або алебастрову суміш, для якої також необхідно вільний простір.
Існують також і коронки по бетону і пінобетону для підрозетників 80 і 100 мм. Останнім часом все більшої популярності набувають 100 мм підрозетники, широкий асортимент коронок для яких з'явився у всіх провідних виробників, таких як Bosch, Makita, SDS, Kraftool. В цілому, ключове правило при виборі коронки по бетону для підрозетника полягає в тому, щоб її фактичний діаметр був на 3-4 мм більше, ніж діаметр корпусу підрозетника. Не нехтуйте цим, оскільки набагато простіше закрити отвір додатковою кількістю гіпсового розчину, ніж купувати новий підрозетник, що підходить під неправильно обрану коронку. Якщо ви вже придбали підрозетник і не поцікавилися його діаметром, то вимірюйте його штангенциркулем.
Поради щодо вибору При виборі коронки по бетону вам необхідно виходити з того, для чого саме вона потрібна. Якщо коронка вам необхідна для одноразового свердління по бетону або газобетону, наприклад, для монтажу розеток при ремонті квартири, то можна особливо не замислюючись взяти дорого зі звичайної твердоплавкой стали від вітчизняного виробника - його можливостей буде більш ніж достатньо. Такі коронки, як правило, не особливо довговічні, і побідитові зуби на них можуть поодлетать досить швидко, однак при непостійному використанні в побуті термін служби таких коронок цілком тривалий. Головне, додержіваться основних правил експлуатації - не бурити занадто довго, давати коронці нормально охолоджуватися, і обробляти тільки ті матеріали, для яких даний інструмент призначений. До непоганим бюджетним виробникам можна віднести вітчизняні фірми «Зубр» і «Stayer»
Якщо ж вам потрібно коронка по бетону для професійної роботи на тривалий час, то перевагу необхідно віддавати інструментам стандарту SDS Plus з алмазним напиленням, які володіють набагато більшим ККД і ресурсом роботи, ніж побідитові коронки. Більше того, якісні алмазні коронки по бетону підлягають відновленню, так що при зносі інструменту вам не потрібно купувати його заново. Серед виробників високоякісних коронок стандарту SDS Plus відносяться компанії Makita, Bosh, Hilti.
Особливості монтажу підрозетників Встановити підрозетники в бетонну стіну без проблем можна і самостійно, вам лише необхідно обзавестися перфоратором та якісної коронкою по бетону. Економити на коронках не рекомендується, так як хороші вироби від перевірених виробників мають дуже тривалим робочим ресурсом, і прослужать вам не один рік, у той час як ширвжитковий китайські інструменти, хоч і володіють меншою вартістю, приходять в непридатність вже після декількох тижнів регулярної експлуатації.
В цілому, всі роботи з монтажу підрозетників можна умовно розділити на п'ять етапів: підготовка, розмітка, свердління, установка підрозетника, і оздоблювальні роботи. Щоб виконати всю роботу власноруч, вам потрібні наступні інструменти і матреіали: • Олівець • Лінійка • Будівельний гіпс, або штукатурний розчин; • Шпатель; • Перфоратор, або електродриль; • Коронка по бетону;
Етап №1 - попередні роботи Нерідко подрезетнікі монтуються на місце, де раніше були встановлені розетки відкритого типу, що вимагає попереднього демонтажу старих розеток. Перед тим як приступати до демонтажу, обесточьте будинок, викрутити пробки і відключіть автоматичний вимикач на електричному щитку, і перевірте, чи присутній напруга в розетці за допомогою покажчика низької напруги (викрутки електрика).
Коли ви переконалися, що напруга відсутня, відкрутіть гвинти, які фіксують кришку розетки, і зніміть її. Далі, відкрутите гвинти, які фіксують дроти, що підводять струм до розетки, і від'єднайте їх. Після того, як дроти від'єднані, відкручуємо шурупи, якими пластиковий корпус розетки приєднаний до дерев'яній основі. Дерев'яну основу, як правило, кріпиться до стіни за допомогою одного-двох дюбелів, які вам необхідно витягнути. Використовуйте для цього пассатижи, або викрутку.
Етап №2 - розмітка Будівельним, або канцелярським олівцем на місці, провидить дві перпендикулярні лінії так, щоб вони перетиналися в місці, де повинен розташовуватися центр майбутнього отвору для підрозетника. Існують основні правила, якими електрики керуються при визначенні місця, де буде встановлений підрозетник: • Мінімальна висота отвору над підлогою - 30 сантиметрів (враховуйте висоту майбутнього статевого покриття, якщо ви свердлите бетон в кімнаті з ще незавершеним ремонтом); • У кухні розетка повинна розміщуватися над стільницями (орієнтовна висота 110-120 сантиметрів); • Якщо ви свердлите бетон під розетку у ванній кімнаті, то врахуйте, що отвір має бути віддалене від пральної машини як мінімум на 1 метр;
Етап №3 - свердління бетону Встановіть коронку для свердління бетону на перфоратор, і підключіть інструмент до електромережі. Щоб полегшити свердління отвору, якщо ви не впевнені в якості використовуваного наконечника, по периметру підрозетника можна просвердлити поодинокі отвори з кроком в 5-10 міліметрів. Для цього прикладіть підрозетник до стіни, обведіть його олівцем, і з що вийшло контуру за допомогою побідитового свердла невеликого діаметра виконайте отвори на глибину рівну довжині підрозетника.
Далі, за цим же контуру виконується буріння отвору. Суть в тому, що коронка буде проходити не монолітний бетон, а лише окремі його ділянки, що значно спростить роботу і скоротить час буріння. Отвір для подрезетніка має бути таким, щоб корпус потопав у ньому на 5-10 мм, так як необхідно буде садити підрозетник на гіпсовий розчин.
Етап №4 - монтаж підрозетника і завершення робіт Установка підрозетника в просвердлений отвір виконується за таким алгоритмом: 1. У верхній частині отвір за допомогою зубила і молотка робиться штроба для підведення живильних проводів. Якщо бетон не піддається ручній обробці, можна використовувати ударний перфоратор. Якщо ви виконуєте роботи по пінобетону, то кришитися він буде дуже просто, для створення штроби буде достатньо звичайної Стаместки; 2. Візьміть підрозетник і за допомогою канцелярського ножа на задній частині його корпусу прорежьте отвори під дроти (там передбачені спеціальні прорізи). Протягніть провід в підрозетник; 3. Приготуйте гіпсовий розчин. Його консистенція повинна бути приблизно, як у сметани. Оскільки гіпсовий розчин застигає дуже швидко, не чекайте, а відразу приступайте до монтажу підрозетника;
4. Змочіть отвір у бетонній стіні водою, і шпателем, або кельмою, наповніть його гіпсовим розчином, так, щоб задня стінка отвори була повністю покрита гіпсом. Вставте підрозетник і зафіксуйте його в необхідному положенні (використовуйте рівень, щоб перевірити, на чи правильну глибину ви завантажили корпус, важливо, щоб він не випирав за межі стіни). Заповніть розчином всі бічні зазори, і обмажте бетон навколо підрозетника. Зайвий розчин видаляйте тільки після його повного застигання, для цього можна використовувати наждачний папір.
