Незалежно від того, яким способом вирівнюють поверхні огороджувальних конструкцій: традиційним «мокрим» або за допомогою сухої штукатурки, в процесі виробництва робіт може виникнути загальна проблема: тріскається шпаклівка на стінах і стелях. Відразу ж виникає питання: «Що пішло не так, і яким чином дану ситуацію можна виправити?».
За допомогою відео в цій статті ми розповімо про причини, які призводять до настільки неприємних наслідків, які ми бачимо на фото зверху, а так само обговоримо, як не допустити їх виникнення. Що призводить до розтріскування стяжки Отже, шукаємо відповідь на питання: «Чому шпаклівка тріскається?». Причин цього явища досить багато. Більшість з них криється в порушеннях технологічного процесу, а також у прагненні заощадити у що б то не стало.
Отже: • Не нами вперше помічено, що «скупий платить двічі» - ця мудрість народна. Дійсно, так і є: занадто низька ціна матеріалу говорить про використання в його виробництві низькоякісної сировини. • І це - причина номер один, що пояснює, чому тріскається шпаклівка на стінах. Навіть якщо штукатурна суміш має нормальну якість, до таких плачевних наслідків може призвести недотримання водного балансу в розчині, а також його неякісне розведення.
• Коли мова йде про сухих сумішах заводського виготовлення, то інструкція виробника чітко регламентує кількість води, яка потрібно додати на одиницю об'єму розчину. Дотримати рецептуру набагато складніше, якщо змішувати розчин з окремих інгредієнтів самостійно. • У різних замісах розчин може відрізнятися за складом, що призводить до відшарування стяжки. Тому радимо не намагатися в цілях економії виготовляти штукатурку своїми руками, особливо гіпсову. Зробити в домашніх умовах якісний склад практично нереально.
У заводських сумішах присутні різні добавки, що поліпшують адгезію шарів, що збільшують пластичність розчину, уповільнюють його твердіння - виробник про все подумав за нас. Основне завдання виконавця, який працює з конкретним складом: правильно змішати, нанести на поверхню і дотримати при цьому температурний режим і рівень вологості. Якщо ж використовувати готову шпаклівку, то і змішувати нічого не треба.
Недотримання температурно-вологісного режиму Ті, хто не має досвіду в подібних питаннях, не можуть зрозуміти, чому тріскається шпаклівка. Начебто в роботі використовували високоякісний матеріал, зашпаклювали стіни рівно і тонким шаром - а стяжка почала тріскатися вже на другий день. В чому проблема?
Отже: • Однією з можливих причин розтріскування штукатурної стяжки є невідповідний нормативам температурний режим - і неважливо, про які види робіт йде мова: внутрішніх або фасадних. Якщо температура повітря дуже висока, то вологість, як правило, надто низька. • У таких умовах волога з розчину випаровується дуже активно і тріщини з'являються вже в процесі набору міцності стяжки. Тут вихід один: протягом перших 24 годин після штукатурення, особливо, якщо воно виконувалося в жаркий літній період, поверхня доведеться зволожувати, використовуючи пульверизатор.
Зверніть увагу! Сушити оштукатурені стіни примусово, використовуючи, наприклад, будівельний фен, не можна ні в якому разі. Не любить Свіжоукладений шпаклівка і протягів. • Для дотримання вологісного режиму штукатурної стяжки дуже важливо не наносити її на суху основу. Вода випаровується досить швидко, тому для зволоження гідрофільних (сильновбираючих) підстав використовують спеціальні грунтові склади. • Вони не просто зволожують поверхню, а створюють на ній тонку плівку, що перешкоджає вбирання вологи з розчину в основу. Якщо обсяг роботи великий, і ви не хочете витрачатися на придбання спеціалізованого складу, заґрунтувати поверхню можна тим же розчином, який буде використовуватися для нанесення, тільки сильно розрідженим.
Це, до речі, стосується не тільки штукатурних, але і малярських робіт. Перед фарбуванням обштукатурену стіну можна заґрунтувати розведеної до рідкого стану фарбою. Тільки майте на увазі, що розводити її потрібно тією ж речовиною, на основі якого вона виготовлена. Вода для цієї мети використовується, тільки якщо фарба водно-дисперсійна. • Якщо так сталося, що про грунтовку ви забули або просто не вважали за потрібне витрачати час на цю роботу, можна спробувати виправити ситуацію шляхом інтенсивного зволоження поверхні стяжки в першу добу. Весь цей час потрібно спостерігати за подіями в ній змінами.
• Припустимо, стяжка цементна і по ній пішли тріщини. У цьому випадку їх можна спробувати затерти рідким цементним розчином. Якщо після закінчення трьох діб з розчину будуть зніматися дрібні частинки піску та цементу, шар доведеться зняти і штукатурити заново. Нанесену без грунтовки гіпсову стяжку, якщо вона потріскалася, реанімувати взагалі неможливо - тільки видаляти. • Так що, поставтеся до питання підготовки поверхні з усією відповідальністю. Це стосується не тільки процесу зволоження, але і ретельної зачистки підстави від напливів розчину кладки, пилу, плям кіптяви, іржі. Штукатурні покриття, нанесене на брудну поверхню, неодмінно спучиться, утворюючи пустоти, а потім, не сумнівайтеся, з'являться і тріщини. У такій ситуації доведеться штукатурити заново, і якщо не відразу - то в самий найближчий час.
Технологічні помилки Дотримання товщини шарів і технології їх нанесення також позбавлять штукатурну стяжку від розтріскування. У першу чергу, потрібно створити умови для найкращої адгезії (зчеплення) шарів. Крім видалення забруднень і зволоження, це ще й насічки на поверхні. • На гладкому підставі розчин тримається погано, у всякому разі, якщо його товщина перевищує 2 см. Для кращого зчеплення бетонні і цегляні поверхні насікають за допомогою бучарди або відповідної насадки на перфоратор.
• Якщо потрібно обштукатурити дерев'яні стіни, на них набивають дранку або монтують металеву штукатурну сітку. Для штукатурення по пінополістиролу на підставу наклеюють сітку зі скловолокна. • Така ж сітка відмінно підійде і для внутрішніх робіт з гіпсовим розчином. Її монтують в ситуаціях, коли на підставі є великі перепади, які необхідно вирівняти, наприклад: на стелях або між двома сусідніми перекриттями. Взагалі, за рекомендаціями СНиП, виконання стяжки на підставах огороджувальних конструкцій товщиною більше 2 см, без армуючої сітки небажано. • При нанесенні на підстави штукатурного шару дуже важливо дотримати рівномірність його товщини. Багато видів шпаклівок є тонкошаровими і не можуть наноситися шаром товщі 2-5 мм. Перевищення зазвичай виходять в тих місцях, де є виїмки. Виходить, наприклад, так: основний шар 3 см, а в тому місці, де знаходиться вибоїна, товщина збільшується до 6 мм.
• У такій ситуації тріщини утворюються вогнищами - там, де стяжка різко потовщується. Саме тому і існує поділ штукатурних сумішей на стартові (базові) і фінішні. Базові склади покликані вирівнювати значні недоліки поверхні. Їх компоненти мають велику дисперсію, що дозволяє наносити розчин товстим шаром. • Всі тонкошарові штукатурки відносяться до фінішним складам. З їх допомогою можна зашпаклювати тільки відносно рівне базове підставу або призвести фінішну доведення поверхні, вирівняною стартовим складом. Мелкодисперсная шпаклівка надзвичайно пластична і допомагає згладити найдрібніші тріщини і пори на поверхні.
Порада! У виробництві штукатурних робіт слід дотримуватися одне золоте правило: підстава завжди повинно бути більш міцним, ніж покриття. А це означає, що кожен наступний шар повинен бути тонше попереднього і цементну стяжку можна наносити поверх гіпсової. • Не слід забувати ще й про те, що запорукою якісної стяжки є не тільки правильний підбір штукатурної суміші (див. Види штукатурок: вибираємо правильно), але і грунтового складу. Він повинен бути призначений для того чи іншого типу поверхні. І якщо на етикетці написано, що це склад для бетону, обробляти цим грунтом гіпсову стяжку, між наметом і накриваючим шаром або перед фарбуванням, не слід. • У таких випадках, щоб не купувати два різних види грунтовки, краще вибрати універсальний варіант. Особливу увагу на підбір матеріалів потрібно звернути тим, хто збирається оштукатуривать стіни, зведені з пінобетонних і газосилікатних блоків. Якщо важкі бетони сильно вбирають вологу, то комірчасті, завдяки своїй пористій структурі, взагалі, як губка.
• Для них у продажу є спеціальні грунтовки і штукатурки. Якщо ви використовували для роботи з пористих бетонів звичайні матеріали, вважайте, що проблема вже «в кишені». Якщо ви не знайшли спеціальної штукатурки, можна використовувати клейовий склад, на який вироблявся монтаж блоків. • Коли глибина западин на стінах і стелях приміщень перевищує 5 см, що часто трапляється з цегляною кладкою і плитами перекриття, краще взагалі не використовувати мокрий спосіб вирівнювання, а віддати перевагу гіпсокартонної обшивці. Що стосується фасадів, то там є «тисяча і один варіант» провести обробку каркасним способом, не вдаючись до вирівнювання взагалі. • До речі, про гіпсокартон: його ж теж потрібно шпаклювати, у всякому разі, під фарбування. Поява тріщин на стяжці, виконаної по сухій штукатурці, теж не рідкість. Виною тому може бути як неправильний вибір суміші і грунтовки, так і порушення в процесі монтажу обшивки.
Основні помилки: неправильна торцева стикування елементів каркаса, що може викликати деформацію при їх температурному розширенні, і відсутність зміщення швів при укладанні листів. Непередбачені обставини На якість штукатурної стяжки можуть вплинути багато обставин, які не завжди можна передбачити. Це особливо актуально, коли проводиться первинна обробка новобудови, адже ніхто не знає, що буде після усадки будинку, а вона триває не один сезон.
Тут уже нічого не поробиш - можна тільки постаратися звести наслідки до мінімуму. У зв'язку з цим дамо кілька порад. При первинній обробці будівлі дуже важливо дотримати технологічний порядок виконання робіт на об'єкті.
На момент нанесення штукатурки повинні бути закінчені наступні роботи: • Герметизація і розбирання швів кладки і стиків між панелями • Установка і закладення сполучень дверних і віконних блоків, підвіконних зон • Гідроізоляційні роботи • Прокладання всіх комунікацій і закладення технологічних отворів
• Облаштування системи опалення Отже: • Місця сполучення конструкцій між собою є зоною ризику появи тріщин, тому при їх закладенні бажано використовувати армуючу скловолокнисту стрічку. Говорячи про порядок проведення робіт, зауважимо, що спочатку проводиться оштукатурювання внутрішніх, а потім зовнішніх стін. Це пов'язано з утворенням пара в приміщеннях і виведенням його назовні через товщу стін. • Якщо опалення ще не підключено, а на вулиці вже холодно, подбайте про те, щоб поставити в приміщення обігрівач і виключити протяги. Комфортна для штукатурки температура навколишнього повітря від +10 до +22 градусів. Якщо ж ви плануєте в холодну пору року виробляти обробку фасаду, придбайте суміш з позначкою «зимова». У таких складах є противоморозні добавки.
• Природна сушка розчинів відбувається по-різному. Вапняно-гіпсові і чисто вапняні штукатурки сохнуть майже два тижні. Їм для затвердіння потрібен вуглекислий газ, тому провітрювати приміщення і примусово сушити стяжку можна, інакше вона відразу потріскається.
Розчини на цементній основі твердіють набагато швидше, всього 5-7днів. Так що, якщо для вирівнювання використовувалася штукатурка цементна, то приміщення потрібно провітрювати і навіть кілька разів на день. До речі, централізоване опалення створює для штукатурних робіт просто ідеальні умови.
